Ännu en österrikare till Sverige

Artikel: Vin Att svenskarna under 2000-talet alltmer har upptäckt vinlandet Österrike märks både på att exporten till Sverige stadigt ökar och att alltfler importörer knyter österrikiska producenter till sig.

Lagom till sommaren har importfirman Wine World inledd ett samarbete med Weinberghof Karl Fritsch, en familjefirma med distriktet Wagram ungefär 40 kilometer nordväst om Wien som hemort. Här, och till liten del i Kremstal, har man drygt 25 hektar vinodling som till cirka hälften är planterad med grüner veltliner.

Sedan Karl Fritsch tog över det då blott sju hektar stora familjegodset efter sin far 1999, har han både köpt till och planterat mer vinmark och konverterar odlingen till först ekologisk och senare biodynamisk. Sedan 2006 är man certifierad enligt Demeter och är också medlem i den nya grupperingen Respekt, där flera av landets mest framstående biodynamiska odlare är medlemmar (bland dem Bernhard Ott, Johannes Hirsch, Gernot Heinrich, Paul Achs och Fred Loimer).

Omkring 70 procent av vinet är vitt, fördelat över en större volym enklare instegsviner som den ganska enkla och syrliga 2011 Grüner Veltliner Wagram (119 kr), den lite generösare men ändå rätt enkla Grüner Veltliner Steinberg, samt den fint druvrent fruktiga men fortfarande lättsamma 2011 Riesling Wagram (145 kr).

Klart bättre är de vingårdsbetecknade vinerna av grüner veltliner och riesling, särskilt 2010 Riesling Mordthal sticker ut med sin djupa och fint mineraliska fruktighet och den något lite mer försiktiga men pur rent persiko- och citrusfruktiga 2011 Riesling Mordthal (199 kr).
Även om kvaliteten är god, är priset lite svårmotiverat för den stilfulla, ganska lätta och lika friska som mineraliska 2011 Grüner Veltliner Schlossberg (229 kr), som upplevs lite väl försiktig för sitt pris.

Överlag är rieslingvinerna något finare och mer uttrycksfulla än de av grüner veltliner. Från granndistriktet Kremstal kommer det lite stramare och mer stenmineraliska Riesling Kapuzinerberg, vars komplexitet mer bygger på att jordarna här består av vittrat urberg än av den djupa lössjord som dominerar i Wagram.

Av de röda vinerna, som utgör cirka 30 procent av produktionen, är det två förhållandevis fina viner av pinot noir som väcker störst lustar, även om 2009 Zweigelt P (215 kr) är ett stiltypiskt blåbärs- och körsbärsfruktigt vin med god fräschör och bara en viskning av ek.
Karl Fritsch hör till de vinodlare i Österrike som har tagit ett tacksamt steg bort från ek, vilken tyvärr alldeles för ofta sätter en för stor prägel på landets röda viner. Numera köper han knappt några nya fat, och har dessutom alltmer gått över till 500 och 700 liter stora fat.
Det finaste pinotvinet är det ljusa och bäraromatiska Pinot Noir Exlberg, som uteslutande är jäst och lagrat i ståltankar, men även det klokt fatlagrade Pinot Noir P bjuder på en god pinotkaraktär och utvecklas fint med ett par års lagring.

Ett riktigt läckert blommigt men ändå måttligt kryddaromatiskt vin är 2011 Gelber Muskateller (145 kr), tankjäst och absolut rent, liksom deras Roter Traminer, som inte alls har den tunga kryddighet som släktingen gewürztraminer så ofta bjuder på.

De enda viner som finns i Sverige är de prisangivna, som säljs genom Systembolagets beställningssortiment.