2013 ett svårt år för Jean-Marc Brocard

Nu har turen kommit till en genomgång av Jean-Marc Brocard, en firma som både har egna vingårdar och köper druvor från kontrakterade vinodlare både inom Chablis och utanför dess gränser. Skörderapportering från Jean-Marc Brocard skiljer sig inte nämnvärt från den man hör från annat håll. Således framhåller man här att våren var fuktig och sen och ledde till en svår och på sina håll dålig blomning, vilket i sin tur resulterade i millerandage och därmed en lägre skördevolym. ”För oss blev det cirka 40 procent mindre vin 2013”, berättar Julien Brocard, men betonar att det vin man gjorde fick en god koncentration och en rik mogen frukt. ”Vi gjorde som vanligt alla våra viner, men en del av dem gjorde vi i väldigt liten volym, särskilt från de vingårdar som har särskilt god solexponering”, fortsätter han. Julien började visa upp 2013 Bourgogne Blanc Kimmeridgien (nr 5521 / 99 kr (85 LGP), en generisk vit bourgogne från vingårdar precis utanför distriktet Chablis, som mer eller mindre delar klimatet med Chablis och dessutom har man samma typ av jord, kimmeridge, en cirka 150 miljoner år gammal kalkstensmärgel rik på ostronavlagringar. Vinet har den årgångstypiskt lite rikare och lenare frukten, men det finns också ett litet ton av kalk i doften. Smaken är dock fruktigare än vanligt, därmed något mindre krispig även om syran är god och man noterar också en fin men inte direkt uttalad kalkmineralitet. Den lite rikare kroppen och nästan citrussöta fruktigheten går igen i 2013 Chablis (85 LGP) från vingårdar kring byn Courgis, men här är kritfetman en aning mer uttalad. Precis som i så många viner från Chablis i den mer krävande årgången 2013 finns det stråk av fruktfetma och blommighet som snarare påminner om druvsorten grüner veltliner än om klassisk chablis. I sig inte fel rent doft- och smakmässigt, men inte lika stringent som man kan förvänta sig. Samma toner men lite djupare sådana finner man i 2013 Chablis Domaine de la Boissonneuse (86 LGP) och det är förvisso ett gott vin men har inte den skärpa man kan förvänta sig. Den rikare och något mer gulaktiga frukten noterar man även i 2013 Chablis Domaine Sainte Claire Vieilles Vignes (nr 5595 / 176 kr / 87 LGP), men här tar sig kritmineraliteten lite längre fram i doft- och smakupplevelsen och det finns även en lite större energi i smaken. Det här är dock det bästa av de fyra instegen för 2013 hos Jean-Marc Brocard. Ett litet större djup finner man i 2013 Chablis Premier Cru Beauroy (nr 7125 / 174 kr (89 LGP) bjuder på en lite större mineralisk nyans, här är kritan mer framträdande även om också frukten drar åt det lite rikare hållet. Smaken är torr, mineraliskt fet och klart mer komplex än i de enklare vinerna och här finns också en större energi och livfullhet. Dock känns frukten något mogen och därför bör nog vinet drickas relativt ungt. Den årgångstypiskt lite rikare frukten, som här drar åt söt citrus och persika, finner man också i 2013 Chablis Premier Cru Côte de Léchet (89 LGP) som också det har en rätt fin mineralitet som gränsar till det lite jordigt feta och nästan rökiga. Det är förvisso gott, men här saknas också lite av den spänst och energi man önskar i premier crus såsom Côte de Léchet. Ett steg bättre är 2013 Chablis Premier Cru Vau de Vey (nr 74400 / 229 kr / 90 LGP) just tack vare att det upplevs en aning stramare. Här finns en god mineralitet och lite större finess än i de tidigare vinerna, syran är uppfriskande och god men inte särskilt stram, men man noterar en viss mineralisk komplexitet i smaken. Dock håller jag 2013 Chablis Premier Cru Montmains (91 LGP) som ett bättre vin, det har inte bara ett något större djup och med det också en lite större komplexitet. Här möts jordigheten och det kalkfeta av en mer proportionerlig fruktighet, smaken är längre, något bredare och helt klart fruktigare, men både mineraliteten och finessen är tydliga och bidrar till en fin totalupplevelse. Dessa två viner är absolut värda att köpa. Emellertid gjordes ett antal premier crus som inte alls imponerar som de borde göra. Hit räknas 2013 Chablis Premier Cru Butteaux (88 LGP) som känns mer smörig och fet än vanligt och här noteras också en mjukt vaniljig fatsötma och vinet har inte alls samma fräschör och renhet som de andra. Inte så att det är dåligt, men det är inte alls den skolboksmässiga tappningen från vingården eller ens distriktet. Då är 2013 Chablis Premier Cru Fourchaume (nr 7457 / 199 kr / 89 LGP) ett litet steg bättre i finess och även sett till mineraliska toner. Smaken är knappt medelfyllig, den bjuder på en viss rondör och fetma men inte den typiska skärpan. Vinet 2013 Chablis Premier Cru Valourent (89 LGP) går lite grand i samma spår, här är det frukt och rondör som dominerar före skärpa, men det finns en liten släng mineralisk finess som gör det lite spänstigare. Mest besviken blir man ändå av den premier cru som borde imponera mest, 2013 Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre (nr 5587 / 199 kr / 89 LGP), en vingård alltid ska leverera på nivån grand cru. Doften är förvisso lite mer präglad av krita och mineral, precis som väntat, men även här är frukten tydligt uttalad och också något mogen, det här vinet känns till och med lite för tidigt utvecklat för att ge några större visioner. Samma känsla får man också av 2013 Chablis Premier Cru Mont de Milieu (87 LGP), som har en mer tydligt mogen fruktarom, i vilken man noterar små stråk av botrytis, eller åtminstone solmogen frukt. Här känns också årgången påtagligt och frukten mer framträdande och till och med begynnande mogen. Det här vinet känns inte har någon kapacitet att lagras. Än märkligare är 2013 Chablis Grand Cru Vaudésir (89 LGP) som borde leverera mer än så här. Det här vinet känns något blyg trots en djupare frukt än vad vinerna på nivån premier cru har. Doften är fruktig, en aning kritfet och något rökig men den har också inslag av gul stenfrukt. Smakupplevelsen är intressant, här möts en frukt som känns tydligt mogen med en ungdomligt och faktiskt stramt mineralisk struktur och det är förvisso rätt gott, men samtidigt lite stökigt och obalanserat. Strukturellt behöver vinet ett till två år till, men frågan är vad som händer med den mogna frukten. Ungefär samma problem har 2013 Chablis Grand Cru Bougros (90 LGP), men här är mineraliteten lite mer uttalad vilket lyfter vinet. Smaken är god mer harmonisk, fint balanserad och god och här finns en liten nyans av mandel och gula plommon. Det här vinet är rent och trevligt och verkar ha klarat sig bättre än de flesta andra hos Jean-Marc Brocard från årgångens problem. Frukten är rik utan att vara övermogen i 2013 Chablis Grand Cru Blanchots (91 LGP), istället är det en elegant blommighet och en mineralisk finess som präglar doften. Även om kroppen är lite rikare och len har vinet en trevligt uppfriskande syra och mineralitet. Det här är riktigt gott, ett av de bästa i årgången. Allra bäst är dock 2013 Chablis Grand Cru Les Clos (92 LGP) som känns yngst och stramast av alla viner. Med lite luft börjar mineraliteten att tränga upp ur frukten, här står både rökighet och jordighet över frukten, vilket gör vinet till det mest komplexa av dem alla. Det är också det vin som upplevs mest mineraliskt strukturerat av dem alla och om de andra ska drickas tidigt, finns här en potential att lagra vinet i många år. Det här är tveklöst årgångens bästa vin från Jean-Marc Brocard. Det är tydligt att firmans mer eleganta och lätta stil har förlorat ganska mycket på den svåra och krävande årgången, särskilt om man jämför intrycken med alla de drygt 30-talet firmor som Livets Goda har gått igenom under det senaste året. De flesta viner hos Jean-Marc Brocard saknar den finess och stringens de har blivit kända för, de har en framträdande frukt och på sina håll också övermogen sådan och många viner känns oroväckande långt gångna redan nu. Generellt sett bör firmans viner från 2013 drickas direkt, inget av de provade vinerna har potential att sparas mer än maximalt ett par år. En känsla är att det är lite större homogenitet bland grand crus än bland premier crus. Söker man goda köpråd hamnar det snarare på de viner från 2012 som fortfarande finns kvar, bland dem 2012 Chablis Domaine de la Boissonneuse (nr 5624 / 169 kr / 89 LGP) och 2012 Chablis Premier Cru Fourchaume (nr 75790 / 209 kr 91-92 LGP) eller de något mer mogna 2010 Chablis Premier Cru Butteaux (nr 74493 / 309 kr / 91 LGP) och 2010 Chablis Grand Cru Les Preuses (nr 70477 / 599 kr / 92 LGP). Importör i Sverige är Johan Lidby Vinhandel, www.johanlidbyvinhandel.se