”Vi är väldigt nöjda med 2014, odlingsmässigt blev det en ovanligt enkel årgång med en torr och solig men inte för varm sommar med en lagom mängd välbehövligt regn i slutet av juli och lite grand ungefär två veckor före skörd”, säger Benoît Riffault som sedan 2002 tillsammans med sin svärfar Gérard Boudet gör vinerna här. Han betonar att det aldrig blev för varmt och säger också att man så gott som helt slapp de förödande hagelstormar som har gäckat vinodlarna i södra och centrala Côte de Beaune många år i rad. Man kunde påbörja skörden vid perfekta förhållanden den 11:e september och var färdig en vecka senare. Sett till volym landade man på lite större skörd jämfört med 2012 och 2013, men Benoît förtydligar att skördevolymerna fortfarande inte är att anse som höga. När vi precis innan provningen talar om karaktären på vinerna, säger Benoît att han ser vinerna som klassiska, men något mer fruktiga än stramt hållna. Det är också en känsla vi håller med om under och efter provningen. Instegsvinet 2014 Bourgogne (89 LGP) var det enda som var buteljerat vid besöket i november, de andra låg färdigblandade i ståltankar för en sista sedimentering och var tänkta att buteljeras från januari och framåt. Druvorna kommer från två små vingårdslotter öster om byn Puligny-Montrachet och vinet jäses och uppfostras i lika delar ståltankar och ekfat (bara tio procent nya) under nio till tio månader och det har en ovanligt djup och elegant och mineralisk karaktär för ett instegsvin. En aningen rikare men diskret gulfrukt noteras i doften och smaken bjuder på god balans och stor fräschör. I 2014 Puligny-Montrachet (90 LGP) är frukten ett litet steg djupare och den totala elegansen något större och det kanske först är i jämförelse med det här vinet som man inser storheten i den vanliga vita bourgognen. Som väntat är dock stringensen och den mineraliska strukturen lite mer uttalad i det här vinet. Detta och det lite mer karaktärsfulla grannvinet 2014 Chassagne-Montrachet Les Enseignères (90 LGP), som kommer från en liten lott med drygt 50 år gamla stockar precis nedanför Bâtard-Montrachet i den norra delen av Chassagne-Montrachet, är viner att dricka direkt från lansering och de närmaste fyra fem åren. ”Det här vinet har alltid en större densitet och längre smak än det från Puligny-Montrachet, men det har alltid en fint balanserande syra och fräschör”, säger Benoît när vi som vanligt pratar om de två byvinernas höga kvalitet. Vi provade samtliga nio av firmans premier crus, med 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru La Garenne (93 LGP) från en 0.74 hektar stor lott i mager kalkstensjord som det första. Det bjöd på sin sedvanliga mineraliska struktur, som i nuläget var så uttalad att man nästan fick en slags tanninkänsla i munnen och även om vinet inte har samma densitet som det från 2013 är det en fin balans och stor elegans som präglar även den här årgången. Ett steg upp i yppighet och parfym noterar man i 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru Champ Gains (93-94 LGP) som kommer från en 0.30 hektar liten äga på en platå med hård kalkstensjord. Trots den struktur som kalkstenen skänker vinet, finns här en större silkighet och en annan detalj som skiljer det från La Garenne är att frukten bjuder på lite sötare toner. I det här vinet och i många andra av domänens viner från 2014 noterar man en sötaktig citruston som drar åt clementiner. Mitt i all kraft är känslan ändå att vinet har en relativt lätt kropp. Två fat, motsvarande 600 flaskor, gjordes av 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru Hameau de Blagny (94-95 LGP), som är ett fantastiskt läckert vin med stor mineralisk energi som ger spänst åt den fint fruktiga och citrusaromatiska kroppen. Tack vare att stockarna är omkring 50 år gamla, har druvorna vunnit ett extra djup som bidrar till vinets något feta kropp och utdragna eftersmak. ”Det är en riktigt fin plats, den här vingården, den har ett högt och svalt läge på sluttningen men skyddas mot svala vindar av skog och i allt det i kombination med stockarnas ålder gör att druvorna blir små och intensivt smakande”, förklarar Benoît.
Trots ett högt lerinnehåll i jorden och en direkt närhet till Meursault, där vinerna ofta beskrivs som lite rundare, upplever man 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru Referts (94 LGP) som ett något stramare och till och med lite mer knutet vin. ”Det beror på att rankornas rötter möter en ganska kompakt kalkstensjord under lerjorden, den ger vinet en tydlig mineralisk struktur”, förklarar Benoît och lägger till att även den lätt jordiga nyansen i doften beror på kalkstenen. Uppskattar man mineraliska viner är det här ett vin helt i den smakriktningen, men det finns också en inneboende kraft i vinet som egentligen bara behöver ett eller ett par års flasklagring för att släppas loss. Således, låt gärna vinet vila en stund. Stilmässigt är 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru Perrières (94 LGP) ett snarlikt vin, vilket delvis kan förklaras av att Perrières och Referts ligger alldeles intill varandra långt ner på sluttningen. Det här vinet känns dock en aning lättare i kroppen och av den anledningen upplever man också både fräschören, syran, mineraliteten och strukturen något mer uttalad. Ytterligare en detalj som gör det här vinet unikt är den fina blommigheten, det är lite som att glänta på det kylda skåpet med snittblommor hos din blomsterhandlare. De lotter man har här är totalt sett 0.50 hektar stora. Lika bra är 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru La Truffière (94 LGP), ett vin man ytterst sällan dricker eftersom det normalt sett inte produceras i större upplaga än 600 flaskor om året. Det här vinet är något lättare än de andra, det har en svalare citrusfrukt och även en antydan om lite gröngult skal av citron. En liten nyans av ekfat och en kritig jordighet kompletterar doftprofilen. Klokast är att ge detta något oförlösta vin ett till två års extra flaskmognad, något man faktiskt borde låta alla viner från Etienne Sauzet gå igenom. Det finns alltid ett antal premier crus som tar sig ett litet steg upp i pondus och spelar i nästan samma liga som firmans fina kvartett av grand crus. Den här årgången är de fyra, med den supereleganta och kalkstensjordigt definierade 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru Champ Canet (95 LGP) som det stramaste. Kombinationen av mineralitet och kropp känns igen från det vingården Perrières i Meursault levererar, vilket inte är så konstigt eftersom de två vingårdarna ligger alldeles intill varandra. Till stilen ligger det nära vinet från Truffières, men smaken är något rikare, känslan av energi och mineral något mer uttalad och smaken lite längre. Tack vare en något större densitet och fetare kropp upplever ytterligare en dimension av balans och finess i 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru Combettes (95-96 LGP), som kommer från en 1.00 hektar stor lott alldeles intill Champ Canet. Det här vinet har en mer intensiv frukt med en kombination av citrusskal, clementin och gråpäron, smakmässigt är vinet mer sammansatt och bjuder verkligen på den tyngd och längd man förväntar sig av viner på nivån grand cru. Även om vinet inte alls upplevs knutet, är det ändå en god idé att låta vinet ligga till sig ett par år för att utveckla än mer av komplexitet. Det finaste av årgångens premier crus är 2014 Puligny-Montrachet Premier Cru Folatières (96 LGP) som är ett magnifikt vin. I den nästan smörigt rika och sensuellt texturerade kroppen finns det en stor energi av en nästan salt mineralitet och pigg syra, som skänker en stor finess och i den citrus- och clementinaromatiska frukten finner man också en liten jordighet, i nuläget också små spår av ekfaten (de försvinner inom två år eller så) och eftersmak är lång och nästan explosiv av kraft. ”Jag är egentligen inte förvånad, vinet från Folatières har alltid ungefär samma känsla som det från Chevalier-Montrachet, men utan att ha dess tyngd och djup”, säger Benoît när vi provar vinet. Tyngden, djupet och längden är ungefär desamma i 2014 Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru (96 LGP), men den påtagliga mineraliteten och syra ger ändå vinet ett lite stramare uttryck och just nu är smaken lite för knuten för att njutbarheten ska vara på topp. Trots det ligger smaken kvar oväntat länge och det är en vansinnigt gott och livfullt vin. Det är ändå ett tydligt steg upp i kraft och djup i 2014 Bâtard-Montrachet Grand Cru (98 LGP), ett vin som de senaste årgångarna har imponerat alltmer. I den här årgången är kroppen läckert fet på gränsen till smörig, men det finns också ett stort inslag av mer lättsam elegans med en liten blommighet och en frisk syra. En detalj som bidrar till det höga betyget är den långa, sensuella och underbara eftersmaken, som dröjer sig kvar långt över en minut. Det känns faktiskt som att vinet är helt drickfärdigt och bjuder på det mesta redan idag, samtidigt vet man av erfarenhet att det kommer ett par dimensioner till med några till sex sju års lagring. Fyra fat, eller motsvarande 1 200 flaskor, blev det också av den enastående läckra 2014 Chevalier-Montrachet Grand Cru (98 LGP), som har sin stiltypiska stramhet och mineraliska struktur. Här finns också en elegant blommighet, en förvisso rik och koncentrerad men samtidigt elegant och på något sätt ganska lätt fruktighet. I nuläget ligger dock frukten något i bakkant av smaken, vinets mineralitet håller fortfarande frukten i schack och det behövs ett par års flasklagring innan den lilla detaljen rättar till sig. Årets fullträff är 2014 Montrachet Grand Cru (100 LGP), så enkelt är det. När man provar eller dricker ett vin där man känner att allt sitter på plats, där inget är i obalans och ingenting saknas, då är full poäng det enda självklara. Så är det med just det här vinet, som har en ordentlig struktur av kropp, syra och mineral, men också en yppighet och rik frukt som skapar en nästan sammetslen och sömlös balans. Det läckra med vinet doft och smak är att dels är väldigt synkroniserade, dels är precis lika fjäderlätt eleganta och kraftfullt fylliga på samma gång. Det är ett fantastiskt vin med en närmast explosivt intensiv men len och elegant eftersmak och vi var alla överens om vinets fulländning. Det kan absolut drickas direkt vid lansering, men inom några till fem sex år längre fram kommer en större komplexitet av långsamt växa fram. Söker man den känslan i vinet, är ett par års lagring såklart att rekommendera. Tyvärr blev det bara tre fat, således ska en hel värld slåss om de 900 flaskor som lanseras våren 2016. I november 2014 köpte man en 5.00 hektar stor äga med totalt tre lotter intill Nolay ovanför Saint-Romain, i det som klassificeras som Hautes-Côtes de Beaune. Det här är bland de högst belägna vingårdslägena i Bourgogne, de ligger på cirka 450 meters höjd, vilket gör klimatet särskilt svalt. När man köpte egendomen var den delvis planterad med pinot noir, men eftersom man enbart vill göra vitt vin har man planterat om dessa delar av vingårdarna så att man bara har chardonnay. Den första skörden gjorde man 2015, men det blev bara fem fat. ”Det är ett svalt område och vi tycker verkligen om det, och även om bara femton procent av allt vin här uppe är vitt, vill vi satsa fullt ut på vitt vin”, säger Benoît och lovar att Livets Goda ska få prova vinet vid nästa besök.
