Franken – när växtläget får styra (Del 2/4)

Stettener Stein-läget

Och det är just när du börjar kika dig omkring som Franken växer rent geografiskt och exempelvis förutsättningarna i den västra delen av regionen, i Mainviereck, är så olikt den centrala biten där musselkalk dominerar. Från Würzburg med riktning västerut så når du vinbyarna Bürgstadt och Klingenberg på dryga timmen. Resan dit blir mestadels motorväg och du noterar under resans gång att vingårdarna lyser med sin frånvaro under stora delar. Men så börjar den röda jordmånen dyka upp här och var, buntsandstein, och då blir det genast mer intressant igen. Den röda rörliga jordmånen är orsaken till att det byggs terrasser i Mainvierecks vingårdslägen och de många sydvända lägena här är faktiskt bland de varmaste i hela Bayern – något som förklarar varför spätburgunder a k a pinot noir är kung här och inte silvaner. Sandstensjorden som ogärna håller kvar vatten är som gjord för vinrankor, och dess röda, lätt rostiga utseende är relaterat till en hyfsad järnhalt i jordmånen. När denna når ytan så utsätts järnet för syre och börjar oxidera. Eller rosta.

De främsta rödvinsbyarna är tvivelsutan nämnda Klingenberg och Bürgstadt. Dels för att här återfinns de främsta lägena; Schlossberg i den förstnämnda byn, Centgrafenberg och Hundsrück i Bürgstadt. Och så finner du även två av Tysklands främsta pinotexperter här; Weingut Rudolf Fürst som startade den kvalitativa rödvinsvågen i Franken och så då den mer nytillkomna Benedikt Baltes som tog över Stadt Klingenberg för ett decennium sedan.

Grosse Lage Schlossberg i Klingenberg

Weingut Rudolf Fürst & Benedikt Baltes

Paul Fürst var den som satte Bürgstadt på kartan och han fick göra det mycket tidigare än han önskat. Under sina studier vid vinuniversitetet fick han meddelandet om att hans far Rudolf hastigt gått bort och blott 21 år gammal avslutade han studierna för att återvända hem och ta över egendomen. Några år senare uppförde han ett nytt vineri bredvid grosse lage-vingården Centgrafenberg och under 1980-talet började Pauls viner sprida sig utanför landets gränser. Han blev omnämnd för sina viner som sökte pinotidealet i Bourgogne snarare än den tyska stil som härskade. De små ekfaten infördes, ett strikt skördeuttag och tätare densitet tillsammans med ett vingårdsarbete som knappast hade varit kutym i området, ja för tyska röda överhuvudtaget. Centgrafenberg blev ett eftersökt vin och sedermera likaså Hundsrück, också det ett grosse lage. Idag driver Paul vineriet tillsammans med sin son Sebastian Fürst som tagit över källararbetet. Idag, med så många kompetenta pinotproducenter i Tyskland så är Weingut Rudolf Fürst fortfarande där uppe i den allra högsta toppen och vinerna uttrycker stor finess i en försiktig stil utan extraktion.

Mindre än en kvart från Fürst i Bürgstadt och du är i vackra Klingenberg som hämtar sitt namn från den borgruin du ser ovanför samhället. Här kretsar allt kring grosse lage-vingården Schlossberg som med sin terrasserade uppbyggnad i sandsten är fäste för pinot noir. Och den mindre ansedda portugieser som dock måste provas när den kommer från just Benedikt Baltes. Bördig från Ahr och en vinmakarfamilj så fann Benedikt vägen till västra Franken när han köpte Stadt Klingenberg-egendomen. Redan från start har han varit tydlig med vad han vill göra och vinerna har enbart gått från klarhet till klarhet och lägger sig snart på en nivå som Fürst.

Kanske någon vill ge de tyska klonerna av pinot noir en känga – malörtstonen och de stjälkiga inslagen kan bli lite väl påträngande ibland – men faktum är att Benedikt arbetar med just en tysk klon. Utan att vinerna har några av de drag som allt som oftast kännetecknat mången tysk pinot tidigare. Dessutom används även klonen genom Selection Massale för återplantering i vingårdarna och det faktum att han har tillgång till en hel del äldre rankor gör behovet av en grön skörd överflödig. För att förstärka det regionala så arbetar han dessutom med lokala tunnbindare som använder regionens egna ek.

Hans Wirsching i vackra Iphofen

Steigerwald

I den östra delen av Franken härskar gipskeupern, en jordmån rik på kalciumsulfat och dess betydelse märks inte minst i pittoreska Iphofen med gipsfabriken Knauf utanför den lilla stadens ringmur. Klimatet är varmare än i Würzburg-området, även torrare, vilket tillsammans med den speciella jordmånen resulterar i viner med mer extrakt och krydda. Gröna druvsorter regerar och inte minst trivs de mer aromatiska i subregionen även om det ändå är den neutrala silvaner som bäst uttrycker de klassiska växtlägena såsom Julius-Echter-Berg, Domherr, Kronsberg och Kalb i Iphofen. Även riesling håller hög klass i flera av vinbyarna.

Silvaner kom också först hit, närmare bestämt till det då lilla furstendömet Castell. Än idag är den lilla vinbyn dominerad av furstefamiljen och dess vinodlingar och druvan är även den viktigaste för många andra ansedda producenter i Steigerwald, bland annat Hans Wirsching som du läser mer om i provningskommentarerna.

Del 1 hittar du här, del 3 och 4 publiceras 18 augusti.