Hem Vinvärlden Franken – när växtläget får styra (del 4/4)

Franken – när växtläget får styra (del 4/4)

av Livets Goda

Fortsättning på provade viner….

Hans Wirsching

I den östra delen av Franken så ändras förutsättningarna rejält. Här finns inte Main-flodens omedelbara närhet och dessutom skiljer sig jordmånen från den musselkalkrika i de centrala delarna av regionen, ersatt av gipskeuper, en sorts märgel och lerjord med höga halter av kalciumsulfat. Vilket förklarar varför du möts av Europas största gipsfabrik, Knauf, när du anländer den lilla staden Iphofen drygt tre mil öster om Würzburg. Runt Iphofen reser sig en medeltida ringmur och det finns även spår kvar från vallgravstiden runtom. Onekligen gör vinorten anspråk på epitetet Frankens vackraste och innanför muren sitter bland annat den största av de privatägda Frankenproducenterna, Hans Wirsching. De främsta lägena i Iphofen är de två grosse lage Julius-Echter-Berg samt Kronsberg men även Iphöfer Kalb med sitt erste lage-status har gott renommé. Hans Wirsching har ingen representant i Sverige.

2017 Iphöfer Julius-Echter-Berg Silvaner Erste Lage Vingården som bär namnet efter furstbiskopen Julius Echter är ett namn som kom till för snart ett sekel sedan när Hans Wirsching föreslog för de andra odlarna att de skulle ge nämnda vingård ett enhetligt namn och som dessutom kunde fungera utanför regionen. Julius-Echter-Berg är ett av Frankens mest soldränkta lägen och tillsammans med sluttningen och keuperjorden så ger det viner med kraft och krydda. Vilket särskilt noteras i silvaner som i denna erste lage-buteljering bjuder på aprikos och persika tillsammans med pigg citrus och en vegetal känsla med en distinkt kryddighet. Saftig, stenfruktig och generös i sin struktur; väldigt annorlunda mot vinerna runtomkring Würzburg. 91/100

2016 Iphöfer Julius-Echter-Berg Silvaner Grosses Gewächs Ett steg upp i klassificeringen och även ett år mer i flaska. Wirsching hör till de få i Franken som fortfarande buteljerar sina toppviner under kork medan majoriteten har flyttat över till skruvkorken. Generös bouquet med närmast yppiga toner där vegetala instick som sparris och gräsighet noteras och backas upp av färska aprikoser, färskost och pepparkryddighet. Gomkänslan är fruktdriven med en skönt solmogen fräschör och aprikos noteras men även örtiga nyanser och en viss syrlighet. Bra kryddfäste i finalen. Oerhört matvänligt. 92/100

2016 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Grosses Gewächs Så olika uttryck det är mellan silvaner och riesling från samma vingård där den senare lockar med tropiska nyanser som varvas med grönhet och apelsintoner. Och jo, vi tycker nog att rieslingen har ett bättre grepp och strukturen andas också klass samt större potential. Syrligheten och den fräsiga syran känns närmast välgörande, som alpvatten, och det långa tungspelet med markerad kryddighet demonstrerar väldigt väl vad Julius-Echter-berg handlar om och keuperjordens säregna karaktärsdrag i vinerna. 93/100

2017 Iphöfer Kronsberg Scheurebe Alte Reben Hans Wirsching var först i hela Franken med att plantera scheurebe och det skedde i just Kronsberg-läget år 1952. Familjen var inte bara pionjärer i regionen men är även idag ledande när det kommer till den aromatiska druvan. Här handlar det om gamla rankor och uttrycket är generöst med blommiga nyanser, svartvinbärsblad, fläder och ett nästan maltigt drag. Citrusfräschör i en stil med tydlig druvmognad men ändå med skärpa och nerv. Inte så kraftfullt eller långt men likväl härligt flörtigt. 90/100

2017 Iphöfer Kronsberg Riesling Alte Reben Namnet Kronsberg, berget med krona, hämtar läget från den ekskog ovanför marken. Keuperjorden bidrar till vinets personlighet och faktum är att Kronsberg hör till några av Tysklands varmaste vingårdslägen. Det betyder kraft och saft i en skön mix och tropisk fruktighet som balanseras upp av kryddiga undertoner. Kronsbergriesling har ofta en fyllighet som kanske inte alltid associeras med druvan men det fungerar strålande och mycket är tack vare den elektriska syran och en smakprofil som inte upplevs knastertorr. 91/100

2016 Iphöfer Kronsberg Scheurebe Beerenauslese Frågan är om inte scheurebe gör sig allra bäst som sent skördat, sött vin. Som här där den finner en balans mellan rikedomen och yppigheten och ändå lyckas bibehålla en skärpt syra som balanserar upp sötman. Och det är skickligt för här snackar i drygt 200 gram restsötma per liter! Tropiskt, vinbärsbuskar och honungsindränkta äpplen möter här kryddighet och apelsinzest i en skön bouquet. Den viskösa smaken har en syrlig stringens som ger sötman den nödvändiga balansen och det tropiska avslutet är maffigt och fräscht på en och samma gång. 92/100

 

Horst Sauer

Horst Sauer är kanske mer än något annat namn synonymt med Escherndorf och då inte minst det klassiska Lump-läget. Och det som Horst mest av allt är gör bättre än de flesta är söta viner även om just denna del endast utgör en mindre procent av produktionen. Idag driver han familjefirman Horst Sauer tillsammans med dottern Sandra som tagit över det mesta av källararbetet. I vinbyn Escherndorf kretsar allt kring vin, något som även bekräftas av gatan som går genom det lilla samhället och som halva sträckan bär namnet Bocksbeutelstrasse. Ovanför byn ligger Lump, ett namn som tros ha sitt ursprung i arvslotten som gjorde att du ärvde så små delar av vingårdar att det närmast var obetydligt, skräp typ. Idag har den främsta delen av Lump separerats och fått namnet Escherndorfer am Lumpen 1655 och denna är grosse lage-klassificerad medan resten har erste lage-status hos VDP. Producenten har ingen importör i Sverige.

2018 Escherndorfer Silvaner När ett instegsvin håller denna nivå, ja då ökar förväntningarna rejält på övriga buteljeringar. Här har vi ett purfärskt exempel från senaste skörden och ett så kallat ortswein med bynamnet angivet. 2018 var ett varmt år men Frankenproducenterna har lärt sig att arbeta med värmen och det märks i denna silvaner som i all sin ungdomliga prakt lockar med ananas, krutrök, färskost och pigga citrustoner. Den diskreta men aptitretande beskan som är så typisk för druvan skänker det lilla extra till en snygg, flörtig men stramt päronfruktig kropp med fin rondör. Lär ha satt sig till sommaren. 89/100

2018 Escherndorfer Lump Silvaner S Erste Lage Ett steg eller två upp på skalan blir det när Lump är i glaset. Nu börjar vingårdsläget tala tydligare och i sin ungdom blir silvaner från denna del av Franken närmast förvillande lik grüner veltliner med toner av såväl vitpeppar som gråpäron i en skönt ren och alert stil med bra täthet, jordigt beska nyanser och en hint honungslöjade stenfrukter. Karaktärsfull stil. 91/100

2017 Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Grosses Gewächs Från den främsta delen av Lump kommer am Lumpen 1655, ett namn som hämtas från en karta från nämnda år där just denna del av vingården utmärkts som Lumps bästa. Fyra producenter delar på läget och Horst Sauer spontanjäser sina druvor, ger dem en kortare tid på skalen innan jäsning. Sedan är det stora ekfat som gäller. Återigen visar silvaner sin klass och att den som lyssnar på druvan kommer höra mycket. Här är det ett stramare anslag med stenkross, osande rökighet och päron som möter smörblomma i en tät och djup bouquet. Det första som slår en när vinet äntrar gommen är den fräsiga fruktsyran, innan stenfrukter, citrus och grönska möter upp och bidrar till att strama upp intrycket. Här finns en rikedom som närmast framkallar gåshud och ändå så är allt så avskalat på en och samma gång. Motsägelsefullt kanske men silvaner är speciell, inte minst just här. Avslutar klingande rent och med en maritim touch. 94/100

 

Escherndorf med sitt klassiska läge Lump

Rainer Sauer

Namnet till trots så är firma Rainer Sauer inte besläktad med Horst Sauer. Men precis som Horst så är man medlem i VDP och lägger sitt fokus på silvaner som står för drygt 60 procent av familjens odlingar. Startat för fyrtio år sedan av Rainer Sauer med hustru, idag lotsas det framåt av deras son Daniel som bland annat har en sedan 2015 helt ny anläggning att arbeta i. Rainer Sauer importeras till Sverige av WineBee AB.

2017 Riesling Gutswein (artikel 71746 BS, 139 kr) Vi har provat en hel del riesling i mer moderata prisklasser den senaste tiden på redaktionen och denna sticker onekligen ut med personlighet och gott om karaktär i en saftig, citrus- och gula päron driven stil där syran är dess signum och aldrig blir aggressiv trots dess tydliga närvaro. Ett strålande köp helt enkelt. 90/100

2017 Escherndorfer Lump Erste Lage Riesling (artikel 71895 BS, 299 kr) Det finns en täthet, spänning och närvaro i riesling som få druvor kan matcha och ändå slås vi av hur ofta de knappt kostar något jämfört med så mycket annat i vinvärlden. Firmans 2017 från ”premier cru”-läget Lump demonstrerar detta med tydlighet; här noteras stramheten du finner i högklassig mark, druvtydligheten tonas ner till förmån för växtläget som visar upp nyanser av modellera, jordig beska och återhållen frukt. Emaljen får verkligen bekänna färg men det är ju så oerhört balanserat trots sin ungdomlighet och det är bara att utrusta sig med tålamod för det här lär enbart bli bättre om ett par år. 92/100

2016 Escherndorfer am Lumpen 1655 Riesling Grosses Gewächs (artikel 78850 BS, 399 kr) Uppenbarligen så trivs riesling precis lika bra i det här toppläget som silvaner gör men där den senare mer låter växtläget snacka så vill den aromatiska riesling gärna säga sitt här. Ett år extra på flaska har gjort vinet gott och vi kan skönja vissa, om än inte mognadstoner så åtminstone flaskstabiliseringsdrag. Och vi dyker ner i bouqueten på denna som med sitt stora blommiga djup, kombinationen av päron och röda äpplen och kryddiga drag med vitpeppar i spetsen får oss att dra extra på smilbanden. Och så då nerven i smaken, renheten, det frankiskt torra samt en extraktrik känsla, ja det är bara att kapitulera liksom. 94/100

 

Rudolf May

Norr om Würzburg, efter att floden Main gjort en kraftig krök, så dyker det upp en pärlstrimma av välkända vingårdsbyar längs vattnet. Veitshöchheim, Thüngersheim och längre upp Retzstadt där familjefirman May återfinns på den östra sidan av Main. Vingårdsägare sedan 300 år men det egna vineriet har blott varit med sedan 1998. Det är i sanning en familjeangelägenhet där alla fem i May-familjen är involverade, från skötseln av lägena, vinmakningen till marknadsföring och distribution. Det arbetas ekologiskt men utan certifiering och Weingut Rudolf May söker ett mer delikat uttryck där man gärna undviker koncentration. Silvaner står högt i kurs men man har även seglat upp som något av pinot noir-experter. Vingårdslägena i denna del av Maindreieck som den centrala delen av regionen kallas, är kanske inte lika välbekanta för den bredare massan men det ska inte tolkas som att de inte har samma klass. Tvärtom, grosse lagen som Himmelspfad i Retzstadt och Rothlauf i Thüngersheim hör till de absolut främsta med stor finess i stramt musselkalkuttryck. Weingut Rudolf May är inte representerade i Sverige.

2017 Retzstadter Langenberg Silvaner Seriösa instegsviner är alltid en god indikation på vart en producent står och i fallet Rudolf May så blir vi imponerade över husets ortswein på silvaner. Karg jordmån med musselkalk och rankor som snittar trettio år i ålder ger ett rent uttryck med silvanerpäronen, jordigheten och citruskrydda. Läskande smak, det gillar vi verkligen med Franken, och markerad syra samt knastertorrt stenfruktigt uttryck känns helt rätt och även om det kanske skulle kunna ha lite mer längd så är det en silvaner med personlighet. 89/100

2017 Retzstadter Langenberg Der Schäfer Silvaner Vinet som sticker ut bland de vita och det då man väljer att lagra sin ”premier cru” Der Schäfer i Retzstadt på ett nytt ekfat om 1200 liter, något som skänker en smörnötig nyans, närmast chablisaktig, till den gula frukten och citruspiggheten. Krispig och saftig stenfruktighet, kryddiga anslag och täthet som får extra backup av fatet visar på skicklig hantering av eken utan att låta läget undermineras. Gamla rankor planterade 1969 och som ger ett uttag om 40 hektoliter per hektar är onekligen också en av ’hemligheterna’ bakom detta lyckade exemplar på silvaner. 92/100

2017 Retzstadter Langenberg Himmelspfad Silvaner Grosses Gewächs 1,2 hektar äger firma May i Himmelspfad och det är dessutom silvanerrankor som uppnått en ansenlig ålder planterade 1963 som de är. Läget anses vara det varmaste i Retzstadt och sluttningarna är mer än 60 procent i direkt sydlig riktning. Familjens 2017 är enastående och det är onekligen ett vin som hör hemma bland Frankens främsta silvaner med sitt stora djup, gula frukt och diskreta nyanser från tiden på stora fat (1200 liter). Det finns en skärpa och närvaro doft- som smakmässigt och som vi faller pladask för och de många lager som uppvisas i smaken tillsammans med en så transparent frukt, ja det visar blott vad det handlar om i fallet silvaner – låt växtläget tala vilket i det här fallet innebär musselkalk. 94/100

2017 Thüngersheimer Johannisberg Rothlauf Silvaner Grosses Gewächs Precis söder om Retzstadt finner man Thüngersheim och härifrån kommer firmans andra grosse lage. Drygt femtio år gamla rankor i musselkalk och buntsandstein, den röda jorden som är så vanlig i framförallt den västra delen av Franken. Spontanjäsning och drygt hälften av vinet lagras i betongägg. Precis som Himmelspfad så är Rothlauf ett varmt läge och det passar silvaner fint så länge jordmånen är mager. Här möts vi av ett fetare uttryck med kryddiga nyanser, extraktrik fruktrikedom, främst aprikos och persika men också ett stänk citrus och ylle. Och trots att vinet har en stor täthet och maffigt anslag på nosen så är det återigen det finessrika i smaken som knyter samman säcken med jordig beska, strama stenfrukter, stenkrossrökighet och ett långt, alpbäcksfriskt avslut. 93/100

2017 Retzstadter Langenberg Spätburgunder Erste Lage Tysk pinot i nutid är en helt annan historia jämfört med för blott 10-15 år sedan. Idag är extraktion och generöst bruk av ny ek allt mer avlägset och det tackar vi för då detta vi nu har i glaset är så mycket mer levande. Här handlar det om enbart använda barrique och det ger istället druvan spelutrymmet med stjälkigt parfymerade drag med en touch av vitpeppar bakom en transparant körsbärs- och hallonpigg frukt. Skön kärvhet i smaken och en svag stjälkkänsla ger struktur till den saftiga rödbärsfrukten och det torra anslaget känns synnerligen matvänligt.  90/100

2015 Recis Retzbacher Benediktusberg Spätburgunder Mays bästa pinot noir går under namnet Recis och denna erste lage får 18 månader på barrique där en fjärdedel av faten är nya. 2015 är en årgång som gav förutsättningar för högklassig pinot och det är precis vad man fått till här där pepparkryddig körsbärsfrukt hänger med rosor, stenkrossrökighet och snyggt hanterade fat. Än mer faller vi för den eleganta smaken som varvar syrlig kraft med solmogen juicy rödbärig frukt och örtiga inslag och där allt knyts samman i en lång final med delikat torrhet. Wow! 93/100

 

Schlossberg från Benedikt Baltes

Benedikt Baltes

Benedikt Baltes, bördig från Ahr-dalen där föräldrarna driver Mayschoss an der Ahr, tog över Stadt Klingenberg när det gick ut till försäljning för ungefär tio år sedan. Tillsammans med en investerare så köptes den anrika egendomen av staden Klingenberg och vineriet hade precis då fyllt seklet. Trots begränsade resurser inledningsvis så hade han visionen klar och utstakad; Benedikt ville skapa pinot noir med finess och i en stram stil. Initialt var andelen nya fat kraftigt begränsad men det var mer på grund av att, som Benedikt själv uttryckte det, han inte hade råd. Idag är dessa fler men aldrig tillåts de ta över ett vin och han har gått från att haft en förkärlek till stjälkar till att finna balansen mellan dessa och frukten. Biodynamiken har också gjort sitt intåg och idag är det gamla namnet ändrat från Stadt Klingenberg till Benedikt Baltes för att bättre spegla vad det handlar om. Vinerna importeras till Sverige av Handpicked Wines. Några är tillgängliga här hemma, andra kräver privatimport.

2017 Klingenberg Blanc de Noir ”R” (PI, 459 kr) ”Man vill ju dricka lite vitt ibland också,” sade Benedikt Baltes första gången han skänkte oss denna pinot noir som framställts som ett vitt vin, det vill säga utan skalkontakt. Sedan första intrycket på plats för drygt fem år sedan kan vi bara konstatera att det här blir vassare och vassare för varje år. Burgundisk elegans med distinkt kryddighet, precis syra som tillsammans med stram stenfrukt och ljusa röda bär framkallar en saliverande effekt och så då tätheten och det ihållande klingande rena avslutet. Högklassigt! 93/100

2016 Buntsandstein Spätburgunder (PI, 179 kr) Västra Franken, Mainviereck, är känd för sin röda jord vilken också ger detta vin sitt namn. Instegsvinet från Benedikt Baltes är långt ifrån något pliktskyldigt lite billigare som ska erbjudas utan här är det seriös pinot med ljust transparenta rödbäriga toner av smultron och klarbär som tillsammans med en skön örtighet och en sirlig smak med pigg syra och kärv frukt skapat ett synnerligen matvänligt vin som verkligen bär vinmakarens signum. Än bättre om något år. 89/100

2016 Grossheubach Alte Reben (PI, 229 kr) Från ett mindre samhälle, eller egentligen två då det rör sig om byarna Grossheubach och Kleinheubach, så hämtar Benedikt sina druvor till detta vin. Precis som i Klingenberg där han har sina huvudsakliga marker så är det tal om röd sandsten även här. Uttrycket i denna pinot noir drar åt det lite mörkare hållet till med såväl ett stänk cassis som körsbär men en diskret blommighet säkerställer att det inte blir murrigt. Skönt kärvt, tänk körsbärskärna, och en lätt stjälkkänsla ger en smakprofil med viss täthet och skärpt frukt med örtig knorr på slutet. Tysk pinot onekligen och i väldigt avskalad stil. 91/100

2016 Klingenberg Alte Reben (PI, 299 kr) Från de bättre parcellerna i Klingenberg och gamla rankor hämtas druvorna till denna etikett. Och det är något av egendomens visitkort, en västra Franken-pinot med stor elegans i en finstämd stil med ännu något dova nyanser, rökighet och sandelträ. Ungdomligheten till trots så känner du redan nu att här finns det stoppning för gynnsam utveckling och de sandigt fina tanninerna andas klass. Vinet som bör provas av alla som hyser skepsis inför tysk pinot noir. 92/100

2016 Schlossberg Klingenberg Grosses Gewächs (PI, 679 kr) Den resulterar inte i många flaskor, toppläget och tillika Grosses Gewächs-vingården Schlossberg, men den som kan finna ett par gör rätt i att glömma bort dem i åtminstone fem-sex år innan korken befrias. Tätheten, strukturen och den så precisionslika syran indikerar hög klass och det är pinosity när det är som mest stramt och samtidigt förförande. 94/100

2014 Schlossberg Klingenberg Grosses Gewächs Att Benedikts viner kräver tålamod visar 2014 tydligt då den först andra dagen öppnar upp allt mer. Men byggstenarna är där samtliga så öva på konsten att gömma och glömma om du nu skulle äga någon av de mindre än 1,000 årliga flaskor som kommer från Schlossberg. Det som slår en mest här är kombinationen av en helt utjäst stil med markerad torrhet samtidigt som det finns en läcker druvmognad. Pinot-känslan är stark i denna och intensiteten i gommen imponerar. 93/100

2016 Buntsandstein Portugieser (PI, 159 kr) Trots namnet så har portugieser ingenting med Portugal att göra utan det troliga ursprunget är sannolikt någonstans längs Donaufloden. En gång i tiden så populär i Tyskland att den passerade pinot noir i odlingsyta, numer snudd på halverad arealmässigt de senaste 40 åren. I Klingenberg sitter Benedikt på äldre rankor av druvan, i topplägen, så han är sannolikt den i landet som tar den mest seriöst. Här minst 35 år gamla rankor som ger ett lätt funky vin med transparent, saftig frukt och lätt medicinala drag med ört och vitpeppar som backup. Kärv, juicy och lätt i stilen. Inte oäven, mer i skolan drick och var glad. 87/100

2016 Klingenberg Portugieser ”R” (PI, 459 kr) Man måste ändå älska det kaxiga i att producera en portugieser i premiumskalan och ta betalt därefter. Och utan att ha alltför mycket på fötterna så vågar vi nog ändå påstå att det här sannolikt är den ledande portugiesern i vinvärlden. Mörkare anslag, djupare frukt, rökiga drag som drar åt pyrazinhållet och läckra tanniner som ger stringens. Viss täthet dessutom även om det är rättfram körsbörsfrukt i den saftigare skolan. Från Schlossberg-läget och ett måste att prova en gång i livet. 91/100

 Del 1 av Franken-resan finner du här, del 2 här och del 3 här.

RELATERAD LÄSNING