Trier, eller som romarna kallade staden, Colonia Augusta Treverorum, är bland Tysklands äldsta och grundades redan före Kristus tid, av Kejsar Augustus från Rom. Söder om den historiska staden finner vi Mosel lite närmre sin källa, och blott en mil längre ner, vid byn Konz, grenar den av sig till en biflod vid namn Saar. Här, i Konz-Niedermennig, slog sig Erich Weber ner under 1980-talets första hälft när han köpte Falkenstein som hade en historik tillbaks till 1901.
Erich var utbildad vid klassiska vinuniversitetet Geisenheim och vid ankomsten till Falkenstein så startade han ett omfattande restaureringsarbete, av byggnad och vingårdar. Under 1980-talet hade Saar något av en roll i periferin även om distriktet hyllats av stora vinskribenter som amerikanen Frank Schoonmaker redan under 1950-talet. Länge var fokus på Scharzhofberg-läget och då i synnerhet Egon Müller men namn som då Erich Weber och Peter Lauer satte andra lägen på kartan, klassiska sådana som hade hamnat något i skymundan. Och så tog man till helt andra grepp för att producera vin.
Väldigt tidigt, Erich Weber var avantgarde minst sagt, eller snarare blott en återgång till tradition men med mer modernt vinmakartänk, så valde han att arbeta med minimal intervention. Respekt för vinmarkerna där exempelvis filosofin gick mot ekologiskt, stick i stäv med dåtidens förhärligande av besprutning och gödning, han vägrade kultiverad jäst och det var inte tal om att chaptalisera, sockra upp vill säga, eller dämpa syran för den delen. Enzymer för att boosta musten var också ett stort no.
Första årgången blev 1985 och Erich Weber hade sina vingårdar nära egendomen. Under åren som följt så har familjen köpt parceller här och där i bland annat de bättre klassiska lägena Euchariusberg och Krettnacher. Idag har man runt åtta hektar och numer har mellansonen Johannes Weber anslutit som vinmakare efter att även han ha gått på Geisenheim.
Johannes Weber besökte Livets Goda-redaktionen i våras och hade med sig en samling viner från 2016 och fatprover från 2017. Jodå, du läste rätt. Vinerna från Falkenstein lagras i fat men det är knappast tal om någon ny ek utan här är det fuder som gäller, ovala fat och gamla sådana. Ek från de bayerska skogarna, de flesta fat är 60-80 år gamla och avger med andra ord ingen smak utan valet av lagringskärl hänger mer samman med den effekt som ett material som andas avger. Storleken är 1,000 liter och Erich och Johannes Weber buteljerat allt utefter vilket fuder vinet legat i. Något man indikerar genom att fetmarkera fatnumret på etiketten, tillsammans med att fetmarkers Saar längst ner. Kritik mot ”Mosel-generaliseringen”? Ja, det får du fråga Weber-herrarna om.
Att det är en familjär firma råder det inga tvivel om då de gamla faten till och med fått tilltalsnamn efter exempelvis familjemedlemmar. Men hantverket hos Hofgut Falkenstein är ändå det som får en vinvän extra knäsvag. Allt skördas för hand naturligtvis, vinet utsätts för så liten yttre påverkan som möjligt, faten är gamla och har endast som syfte att ”andas” och buteljering samt etikettering sker manuellt. Korkat tycker vissa, kontroll säger andra. Man vill erbjuda en produkt med själ och där samtliga led hanterats av Weber-familjen. Även korkarna som numer används har i förväg dubbelkontrollerats för att undvika defekt.
Saar då, kan man generalisera distriktets uttryck och ställa upp det i jämförelse med Mosel? Ja och nej, skillnaden finns utan tvivel men som alltid beror det också på producent. Men för att ändå ge några indikationer så har Saar ett närmast dansant drag, vinerna liksom svävar fram i gommen och lättheten är essentiell, dock aldrig på bekostnad av intensitet. Och om Mosel anses vara något av ett prototyp-uttryck för växtläget och dess mineralitet, ja då är frågan om inte Saar ändå ska placeras ett pinnhål upp. Sedan är skillnaden stor på uttrycken mellan producenter där Egon Müller lite längre ner längs Saar-floden har ett klassiskt ”lieblich”-uttryck, älskvärt med en hel del koncentration, mer moderna men oerhört välgjorda van Volxem har sin renhet och finess medan då Falkenstein och exempelvis Lauer har ett mer traditionellt uttryck och en torrare stil. Torrt för övrigt i Saar, och Mosel, är relativt. Men likväl är det fascinerande att ett vin med kanske uppåt 10 gram restsötma kan upplevas som knastertorrt. Detta hänger samman med att vinerna från Saar ofta har ett lågt ph-värde vilket ger hög syra och då maskeras sötman. Naturen finner alltid en väg.
Johannes Weber
Vid Johannes besök på redaktionen provades följande viner och intrycket är det samlade från Niklas Jörgensen och Anders Enquist som provade tillsammans med vinmakaren. Vinerna importeras till Sverige av Terroir Vin och vissa av dem kan privatimporteras. Däremot är 2016 slutsåld och 2017 som inte är att förakta är på ingång. Mängden som produceras är begränsad och med ett renommé som numer når längre än rieslingfantasten så är vinerna allt tuffare att få tag på. Men skam den som ger sig, sök dem även på restauranger runtom i riket då detta har varit fokus för importören i första läget.
2016 Hofgut Falkenstein
2016 Oberemmler Karlsberg Riesling Kabinett (169 kr ex moms, slutsåld) Från ett västsluttande läge som skördats i början av november kommer denna spontanjästa skönt stenfruktiga, citruspigga och stenmineraliga riesling. Aningen försiktig i sin karaktär och låter mineraliteten tala mer än fruktigheten i nuläget. I gommen ett vin med stramhet, torr känsla även om en liten sötma kan skönjas och så bjuds det på svala stenfrukter med äppelskalet kvar. Ännu spritsig fruktsyra. Väldigt älskvärt. 91 LGP
2016 Niedermenninger Herrenberg Riesling Spätlese Feinherb (189 kr ex moms, slutsåld) Från ett sydvänt läge och som är bland de första för Falkenstein att skörda. Och ett bevis på tyskarnas fingerspitzgefuhl när det kommer till att leverera ett vin med blott 8% alkohol och likväl bjuda på en doft- och smakexplosion. I denna Feinherb bjuds det ren gul frukt, citrus, salvia, vinbärsblad, modellera och ett stänk tropisk frukt. Oerhört fint samspel mellan komponenterna i gommen; sötman är där, 25 gram, men tillåts aldrig ta över då såväl den djupa frukten som den precisa syran vill ha ett och annat att säga till om. Örtighet, grapebeska, ananas och vinbär. Urläcker, sval och balanserad stil. 92 LGP
2016 Krettnacher Euchariusberg Riesling Kabinett (179 kr ex moms, slutsåld) Återigen en lågalkoholare med imponerande struktur och täthet. Citrus tycks vara typiskt för Euchariusberg och detta vin är inget undantag; här finns såväl skalen med som ett stänk grape. Mineraliteten är också den i allra högsta grad närvarande. Smakmässigt en slank skapelse men med täthet i frukten, finess i syran. Saftig stenfrukt, torkade örter och modellera och diskret sötma som skänker nyanser. 92 LGP
2016 Krettnacher Euchariusberg Riesling Kabinett Alte Reben (189 kr ex moms, slutsåld) Wow, vilket vin! Ännu ungdomlig doft men djupet är där redan, säkerligen tack vare de gamla stockarna. Här bjuds det på citrustoner, stenmineralitet, modellera, salviaörtighet, svartvinbärsblad och grapefrukt. I gommen ett dansant vin med elektrisk syra, superbt integrerad sötma, täthet och klingande ren stenfrukt. Ett uns av tropiska nyanser. En stor riesling ännu i sin linda. Blott 0,3 hektar har man, av de gamla stockarna. 94 LGP
2017 Hofgut Falkenstein
2017 Niedermenninger Herrenberg Riesling Spätlese Feinherb Purung såklart även om pärontonerna ändå hålls i schack och inte drar iväg. Här finns delikat blommighet, tropiska toner, örter och gråpäron. I bakgrunden en rökig mineralitet. Smaken är ungdomligt livlig med läcker precis syra, citrus, färska örter, stenfrukt och ett stänk ananas. Klingande ren och integrerad sötma. 92 LGP
2017 Krettnacher Euchariusberg Riesling Alte Reben Aningen yppigare årgång jämfört med föregående växtsäsong; mer tropiskt djup, persika och solmogen citrus men samma djup, täthet och klass. Fuktig mineralitet backar upp. Smakmässigt vansinnigt ung men balansen är odiskutabel; markerad, lite skarpare syra, något som lär lugna sig något om ett år. Solmogen persika, ett stänk gråpäron och saftig struktur med djup och bakomliggande sötma. Långt, rent och ruskigt lovande. 93 LGP
Importör i Sverige: Terroir Vin