”Här började säsongen med en mycket regnig, sval och komplicerad vår, som drog ut på tiden just på grund av det svala vädret”, berättar Benoît Riffault som tillsammans med sin svärfar Gérard Boudot gör vinerna här.
Vädret blev bättre och varmare till blomningen i början av sommaren och även denna kritiska fas i vingårdens säsongsutveckling blev något fördröjd skulle det längre fram leda till en av de senaste skördarna på länge.
”Efter en ovanligt långt utdragen växtsäsong började vi skörda först den 26 september och tack vare ett omfattande och noggrant vingårdsarbete blev kvaliteten riktigt bra”, säger Benoît när han förbereder flaskorna till årets provning.
”Det är rätt intressant, även om vi skulle kunna beskriva 2013 som en av de svåraste årgångarna på mycket länge tycker vi att resultatet blev så bra att det som hamnade i flaskorna kan sammanfattas som riktigt bra”, säger han när vi diskuterar om vad som egentligen är en svag eller fantastisk årgång.
Ett av de mest intressanta vinerna man provar här är instegsvinet, den generiska vita bourgogne som på ett tydligt sätt placerar Etienne Sauzet i facket bland förstklassiga och pålitliga producenter. Den 2013 Bourgogne (89 LGP) som Benoît slår upp i glasen är liksom tidigare årgångar ett utmärkt exempel på en vit bourgogne med tydligt ursprung och ett djup som man sällan finner i vinerna på den här instegsnivån. Som vanligt är det ett kristallklart, rent och friskt vin med kittlande mineralitet, frukten drar åt citrus med ett litet djup av gula äpplen och man noterar också en mild mandelnyans som är trevlig. Det är inget stort vin, men för sin ursprungsnivå är det ett seriöst vin som betonar att vinlistan hos Etienne Sauzet börjar på en riktigt hög.
Det enda vin man gör utanför byn är 2013 Chassagne-Montrachet Enseignères (91 LGP), en villages från 50 år gamla stockar i en av de allra bästa inte klassificerade vingårdarna alldeles nedanför grand cru Bâtard-Montrachet i byn. Det här vinet har en större rikedom, en riktigt fin aromprofil och ett större uttryck av krita och jordig kalksten, på många sätt har det lite mer av den komplexa ursprungskänsla man finner i vinerna på nivån premier cru. Det här är ett väldigt bra vin och ett vin som enligt Benoît också har en god utvecklingspotential (han nämner i förbigående att upp mot fem sex års flasklagring fungerar alldeles utmärkt).
Från tolv vingårdslotter i hembyn, bland annat den del av vingården Enseignères som ligger här, kommer det tredje av firmans instegsviner, 2013 Puligny-Montrachet (90-91 LGP). Det har samma renhet, fräschör och kalkstensfeta struktur som vinet från Chassagne-Montrachet, det har dock inte samma djup men lite fler finstilta nyanser, däribland ett utsökt ton av fänkål. Om vinet från Chassagne-Montrachet är det lite kraftigare, är det här det mer eleganta och det är ett väldigt fint exempel på hur vinerna från Puligny-Montrachet smakar.
Den mest intressanta delen av provningen hos Etienne Sauzet är den av de olika premier crus som ligger på sluttningen ovanför byn. Åtta vingårdar, åtta viner, åtta olika uttryck för byns personlighet. Provningsordningen är inte alltid densamma, Benoît anpassar den efter varje årgångs egenheter och med 2013 börjar provningen med 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru La Garenne (93-94 LGP). Som väntat på den här nivån har vinet ett betydligt större djup och rikare kropp, en mer uttalad kritfetma och mineralisk energi och en påfallande mycket längre smak.
”Vi tvingades vänta lite med skörden här och tack vare den höga druvmognaden fick vinet en lite större kropp och tydligare fruktighet än vanligt”, förklarar Benoît.
Trots den kraftigare frukten har vinet en tydlig och stram struktur och god fräschör och det finns också en fin blommighet i doften.
Samma kittlande mineraliskt livliga energi och finess finner man i 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru Champ Gains (93-94 LGP), som kommer från en 0.30 hektar lien lott med drygt 50 år gamla stockar på en platå med mycket hård kalksten på sluttningen strax under La Garenne. Det här vinet har inte riktigt samma fetma och kropp som vinet från La Garenne, men det har en mer uttalad och elegant fruktighet med dina nyanser av vit persika och frisk sötfrisk citrus, men tack vare mineraliteten upplevs vinet ändå ganska stramt. Två till tre års flasklagring är därför att rekommendera.
Några års lagring är också att föredra för 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru Referts (94-95 LGP), som har en expressiv doft med tydliga inslag av kritfetma, krossad kalksten, stram citrusfrukt och en lite mer inställsam ton av vit persika. Vinet har en fantastisk renhet och precision och en nästan tuggbar struktur som om här fanns tanniner, därför rekommendationen av lagra vinet ett par år. Från den 0.70 hektar lilla lotten blev det tio fat denna årgång.
”Trots att vingården Les Perrières ligger så nära Referts är vinerna påfallande olika”, säger Benoît när han skänker upp ett prov av 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru Perrières (94 LGP). Han berättar att jorden i Les Perrières är lättare, magrare av kalksten och mer väldränerad och att vinet därför alltid får en lite större finess och tydligare mineralitet. Det stämmer absolut in på den här utmärkta årgången, den mineraliska skärpan är fantastisk och vinet är också slankare och mer finstilt än det från Referts. Just nu upplevs vinet något knutet och det kommer att ta cirka två år till innan vinet öppnar upp sig och släpper fram mer av den utsökta fruktkroppen.
I Folatières äger man 0.70 hektar i den lilla lotten En La Richard som ligger uppe på sluttningen i den södra delen av vingården.
”Läget är i stort sett identiskt med det i Chevalier-Montrachet, de ligger på samma höjd på sluttningen och har en liknande jord”, säger Benoît och slår upp 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru Folatières (95 LGP) i glasen. Det brukar alltid vara ett steg upp i densitet i det här vinet och det är det också i den här årgången. Frukten är mer intensiv och djup utan att för den sakens skull kännas mer mogen och både kraften och den kritfeta mineraliteten känns snarlik den i vinet från Chevalier-Montrachet. Även om det här vinet också har framtiden för sig, ett liv en bra bit över tio år är ingen vild gissning, är det riktigt insmickrande och njutbart redan idag, något som beror på den större fylligheten som redan idag ger en lenare och mer harmonisk munkänsla. Det här är ett stort vin, ungt förvisso, men ytterst elegant med små stråk av blommighet som lockar näsan och med en fantastisk längd med fin balans mellan den feta kroppen och den livliga mineraliteten.
Vinet från Folatières är ett av årgångens bästa premier crus, men lika bra är 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru Champ Canet (95 LGP) från en 1.00 hektar stor lott planterad 1950 högst upp på sluttningen med den förstklassiga Perrières i Meursault som närmsta granne i norr. Det här är faktiskt ett av få viner från den här domänen som bjuder på något som kan liknas vid en fatkryddighet, åtminstone i den här årgången, och om det beror på vinmakningen i sig (inte särskilt troligt) eller om det är så enkelt att frukten och kroppen just nu upplevs lite tillbakadragen (mer sannolikt) kan vi lämna därhän. En sak är säker, vinet har en fantastisk densitet och täthet och frukten balanseras av en stram kalkmineralitet och en nästan jordrökig ton. Det här vinet behöver troligen minst två års vidare lagring för att hitta sin perfekta balans.
Det blev som vanligt bara två fat av 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru La Truffière (94-95 LGP) och det gör att man tyvärr sällan ser det. Efter ett arvskifte förlorade man det mesta av sina ägor i den här fina vingården med högt läge på sluttningen. Dock kunde man 2010 köpa en 0.12 hektar liten lott med 40-50 år gamla stockar här. Tack vare det skyddade läget är den här vingården något varmare än de flesta andra, och därför får vinet en lite större kropp och rikare frukt, den här årgången precis som tidigare. Intressant nog finns det något av en rieslingliknande citrusfrukt i slutet av smaken, som i detta unga nu är tydligt märkt av kalk. Det finns också en liten fatkryddighet i det här vinet, gör man två fat av vinet är ett fat nämligen nytt, men det behöver man inte fundera så mycket över, efter en kort tid i flaska kommer vinet att börja växa till sig och då är det snarare jordfetman som tar överhand.
Det vin som nästan alltid toppar kvalitetslista och också gör det i den här årgången är 2013 Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes (96 LGP). Det har en dov, tung och mycket väl sammansatt och nästan explosiv smak. Den dröjer sig kvar i långt över en minut, men mitt i den fylliga frukten trängs lager på lager av den jordiga mineralfetma som är så typisk från både den här vingården och grannen Perrières. Mer än det kvalitetspoäng som är satt är det här ett vin som stil- och texturmässigt ligger på samma nivå som firmans grand crus, och så brukar det ofta vara. Tack och lov är det här också ett volymmässigt sett stort vin, ett bra år kan man göra upp mot 27 fat, motsvarande cirka 8 000 flaskor.
Alla firmor som producerar vin från grand cru Montrachet har en särskilt position i Côte de Beaune. Etienne Sauzet har ingen egen äga här, men har kontrakt att köpa druvor från två små lotter om totalt 0.31 hektar. Ett bra år ger det sju fat, men av 2013 Montrachet Grand Cru (98 LGP) gjorde man bara tre fat. Det som hamnade i faten var dock att ypperlig kvalitet, som vanligt med en väldigt fin kombination av djup, rik fruktkropp och oerhörd finess. Frukten drar mer åt gul stenfrukt än i de andra vinerna och med den uttrycksfulla mineraliteten, som nästan är rökig, i kombination med fruktmättnaden ger förnimmelser av grüner veltliner av högsta kvalitet från de magra stenjordarna i Wachau.
Från en av de två odlare man köper dessa druvor från köper man också druvorna från den 0.21 hektar lilla lott som gav tre fat av 2013 Chevalier-Montrachet Grand Cru (98 LGP). Vinet är lika bra som det från Montrachet, men det tack vare den ljusa och påtaligt kalkrika jorden får vinet en något ljusare färg (vinets jästfällning är nästan vit) och en tydligare mineralkaraktär. Det är en uppvisning i ren och elegant frukt som nyanseras av en ytterst tilltalande mineralton och syra, och även det här vinet har en väl sammansatt smak med bedårande längd och en nästan kittlande livlig energi. Det blev bara tre fat av detta vin, mot mer normalt fyra till fem fat.
Av alla viner från Etienne Sauzet är det 2013 Bâtard-Montrachet Grand Cru (98 LGP) som överraskar mest. Om det normalt sett står i skuggan av sina större syskon från Chevalier-Montrachet och Montrachet, är det den här årgången jämbördigt. Det har vunnit en ovanligt fet och rik kropp och har en imponerande energi och mineralstringens som för det närmare vinet från Chevalier-Montrachet än någonsin tidigare. Det är inte bara smak och struktur som imponerar, doften är delikat blommig och djupt fruktigt med en förförisk mineralitet. Mer i klartext är det här den allra bästa tappningen från Bâtard-Montrachet och Etienne Sauzet vi på Livets Goda någonsin har provat!
Terroir är ett vitt och brett begrepp som vinälskare alltid kommer att tvista om innebörden av. Här på Etienne Sauzet kan man gå en av världens mest intressanta skolor i ämnet, detta eftersom man arbetar återhållsamt med en transparent druvsort från närliggande vingårdar. Mellan lotten i Bâtard-Montrachet är det bara ett par meter till de åtta rader om totalt 0.15 hektar som ger 2013 Bienvenues-Bâtard-Montrachet (96 LGP). Jämfört med vinet från Bâtard-Montrachet är det här lite mer knutet och det kommer att behöva ett par års extra flaskmognad för att visa hela bredden av den komplexitet som idag bara skönjs i den rika frukten. Nyanser av kalksten, citrus och fänkål finns där, men är förhållandevis diskreta. Det som gör vinet så drickbart redan idag är den mjuka texturen.
En sammantagen beskrivning av årgång 2013 från Etienne Sauzet är att vinerna förenar stora och rätt tydliga dofter med en god kropp och mineralisk fetma och för den som söker viner med tydlig känsla av terroir, är 2013 helt rätt årgång att satsa på.