Hem Vinvärlden Krönika Stephen Brook: Chardonnays återkomst

Krönika Stephen Brook: Chardonnays återkomst

av Livets Goda

Men vad som är modernt förändras med tiden. I Kalifornien, där det fanns många sorter som liknade de från Australien, beslutade några producenter att framställa ett vin som var mindre fylligt och lättare att avnjuta med mat. Ofta gick detta ett steg för långt i den motsatta riktningen, och resulterade i tunna viner med mindre frukt men ändå utan elegans. Samtidigt fortsatte konsumenterna att köpa de stora, smöriga vinerna såsom Lindemans Bin 95 (från Australien) och Kendall-Jackson&#39s Vintners Reserve (från Kalifornien), som båda såldes i miljontals flaskor varje år. Kritikerna må ha ogillat dem och deras betydande doser restsocker, men allmänheten älskade dem och köpte dem. Och gör det förmodligen fortfarande. För en tid sedan, när jag var smakdomare i en vintävling, var jag och mina kolleger tvungna att bedöma ett stort antal kaliforniska chardonnay-viner. chardonnay är inte en druvsort med särskilt mycket karaktär, så det är lätt gjort, och kanske önskvärt, för vinproducenter att försöka manipulera fram en stil som de tror kommer tilltala kunderna. En druvsort som Riesling, som ofta odlas i skifferrik jord i Tyskland, behöver inget smink: jordmånen och klimatet ger avtryck i vinets smak och struktur. Förutom i den mineral- och kalkrika jorden i Bourgogne, behöver chardonnay mer hjälp. Tyvärr hade tävlingsbidragen en knappt skönjbar karaktär. De var inte dåliga, men väl många var intetsägande – enkla viner utan nyanser eller finess. Det görs fina chardonnay-viner i Kalifornien, särskilt i områden som Russian River Valley i Sonoma, men få tycks lämna Amerika. Detta fick mig att tänka på Australien, samma Australien som brukade tillverka det där gula, smöriga chardonnay-vinet. I år har jag tillbringat en tid på resande fot i Victoria, och även om jag inte direkt var på jakt efter chardonnay, slogs jag av hur bra dessa viner var – och hur annorlunda de var jämfört med de tjocka, kolaaktiga vinerna från 1980-talet. Det görs fortfarande fyllig, kraftfull och ekig chardonnay – ett av de finaste är det överdådiga Leeuwin Arts Series chardonnay från Margaret River i Väst-Australien – men de flesta jag drack i Victoria var gjorda i en helt annan stil. Alla var fatlagrade, men de smakade inte först och främst av ek – eller rostat bröd, eller smör, eller ananas. De var eleganta, fräscha och spetsade med fin syra. De hade finess och längd i smaken. Nu är det dags att nämna några namn. Jag vågar påstå att det bästa australiska chardonnay-vinet är Giaconda från området Beechworth i norra Victoria. I en blindprovning av chardonnay-viner från hela världen som hölls i Margaret River, fastställde jag med visshet att en Giaconda var en Bourgogne Grand Cru. Nu, efter två besök på denna lilla egendom, inser jag att misstaget inte var så tokigt som jag först trodde. Det finns en intensitet och en mineralaktighet i vinet som verkligen påminner om en fin, vit Bourgogne. Giaconda är en liten vingård, och dess ägare Rick Kinzbrunner en fanatisk vinmakare när det gäller känsla för detaljer. Han ger intrycket av att aldrig vara nöjd, men det borde han vara. Också av enastående kvalitet är det spänstiga, eleganta Tapanappa Tiers chardonnay från Adelaide, och den chardonnay som görs av David Jones på Dalwhinnie, en egendom i den kuperade vinregionen Pyrenees i Victoria. Det är ett varmt och skyddat område med svala nätter, vilket behåller druvornas surhetsgrad. Avkastningen är låg och vinerna, som görs på Shiraz och chardonnay, har stor koncentration. Dalwhinnie chardonnay är ett ganska stort men också elegant vin. En 2000:a, provsmakad år 2011, kombinerade riklighet och fyllighet med en kryddig intensitet och en lång, rostad avslutning. Det förefaller mig vara ett vin som inte skulle verka bortkommet i en uppställning av viner från Chassagne-Montrachet. David Jones chardonnay-stockar har planterats sedan 1980. Vingården Giant Steps Winery är en nyare skapelse och anlades 1997. Här har man specialiserat sig på Pinot Noir och chardonnay. Precis som Jones är vinmakaren Steve Flamsteed mycket försiktig i användandet av ny ek. Jones föredrar cirka 30 procent, medan chardonnay från Giant Steps – det finns tre stycken – lagras på både små och stora fat av högst 15 procent ny ek. Flamsteed vill att varje vingårds individuella karaktär ska vara tydlig. Jag smakade nyligen hans chardonnay från vingården Sexton. Trots att varken 2002:an eller 2004:an hade en utvecklad arom, hade den äldre en livlig citrusdoft och en pigg, skarp smak. Båda årgångarna hade utmärkt längd och var långt ifrån tröttsamma. Jag tvivlar på att någon skulle förväxla dem med vit Bourgogne, men de var delikata chardonnay-viner med oklanderlig balans. Det är också tydligt att de har kapacitet att åldras på flaska i minst tio år till. Det finns vinkritiker som klagar över att de australiska vinmakarna har förflyttat sig för långt från de gamla stora och smöriga stereotyperna. De hävdar att druvorna plockas alldeles för tidigt för att undvika övermogna smaker, vilket resulterar i tunna, örtartade och anemiska chardonnay-viner. Det här håller jag inte med om – min erfarenhet är att de bästa australiska chardonnay-vinerna håller världsklass. Kalifornier – bäst att notera detta!

RELATERAD LÄSNING