Hem Vinvärlden Laurent-Perrier – med fokus på blenden

Laurent-Perrier – med fokus på blenden

av Livets Goda

Det idag största familjeägda champagnehuset har inte velat associeras allt för starkt med årgångschampagner i och med husets övertygelse om blendens storhet och nödvändighet för att skapa den främsta champagnen. Det är därför vi alltid med stor nyfikenhet ser fram emot husets sällan skådade Vintage då dessa endast släppt 29 gånger sedan början av 1950-talet. Nu har 2008:an lanserats och det är onekligen en buteljering som bär firmans kvalitetsstämpel, med finstämdhet, renhet och precision i centrum.

Det är något med Laurent-Perrier som omedelbart kopplar ett grepp om en, fångar vår uppmärksamhet. Sällan kraftfullt, om ens någonsin, utan istället är det fräschören och den nästan dansanta lättheten som trollbinder. En matchampagne onekligen, inte minst den klassiska rosén, och kanske är det just blenden som gör att man får till det. Det och att medvetet bara arbeta med ståltankar.

En årgång begränsar sig till just det som var typiskt för växtsäsongen. Exceptionella år existerar men perfekta? Hos Laurent-Perrier har man sedan decennier hellre skapat den perfekta blenden just genom att mixa årgångar med stor potential och karaktär, till ett än större vin enligt huset själva. Så föddes Grand Siècle på 50-talet, det första prestigevinet som inte var baserat på en årgång utan istället bestod av en blend av tre framstående årgångar. Varje årgång i Grand Siècle står för en specifik egenskap och man söker finna ett år med struktur, ett med elegansen och ett som accentuerar fräschören. Tillsammans blir de till en bättre Champagne.

I och med den senaste versionen av toppvinet så har Laurent-Perrier även börjat ange ett nummer på flaskan, för att visa vilken buteljering i ordningen det är. I startgroparna ligger nu #24 – en Grand Siècle som sannolikt finner vägen till Sverige senare i höst. Blenden? 2007, 2006 och 2004.

Även på rosésidan var Laurent-Perrier bland de första med att tänka utanför det rådande mönstret när Cuvée Rose lanserades 1968. Istället för att som brukligt är i Champagne, att blanda ner ett antal procent rött vin, så lät man pinot noir macerera med musten två-tre dygn och därigenom laka ur färgen. På köpet fick man således även ett stänk tanniner och det märker du definitivt när du idag dricker vinet som har en struktur som få rosa Champagne. Och är en blend av flera årgångar såklart.

Ändå kan man inte stilla nyfikenheten inför ett stundande släpp av en årgångsmärkt Champagne från huset som grundades redan 1812 men som kom att bli det vi idag känner mycket tack vare Marie-Louise Lanson de Nonancourt som köpte egendomen 1939. Och än mer hennes son Bernard som bland annat anställde Alain Terrier från Bordeaux och som kom att bli källaransvarig i mer än tre decennier innan Michel Fauconnet tog över och som vigt sitt yrkesverksamma liv helt åt Laurent-Perrier.

Fauconnet gav 2008:an åtta år på sin jästfällning innan den buteljerades och fortsatte lagringen på flaska. Vinet, en blend av lika delar chardonnay och pinot noir hämtas från 10 av husets 17 Grand Cru-marker, och finns sedan i somras i Systembolagets beställningssortiment. Livets Goda provade genom Laurent-Perriers portfölj i samband med ett besök och samlar här intryck från en kvartett viner.


2008 Laurent-Perrier Millésimé Brut, 93 LGP
(artikel 75308, BS, 589 kr)

Druvor från 10 olika Grand Cru-byar ligger till grund för nollåttan och där chardonnay hämtas från lägen i Côte des Blancs. Vilket märks, inte minst Chouillybasen sticker ut med sin fina modelleriga framtoning och där den gula frukten får uppbackning av pigga citrustoner, ostronskal och en delikat myntaörtighet samt rödbärig transparens som man ofta finner i husets champagner. Maxad fräschör där det brödigt jästiga inte släpps fram. I gommen är det rakt av renhet och finess i husets lättare stil men som likväl är fullpackad med smakintryck. Det närmast svävar fram och bubblorna, små men många, förstärker det fräscha intrycket tillsammans med en snygg syra och citrus- och stenfrukt i samspel. 2008:an är ännu ung, har många, många år kvar i sig men högklassiga viner har balansen från start vilket gör denna Vintage mycket njutbar redan nu

Grand Siècle, buteljering #24, 95 LGP
Med den 24:e tappningen av toppvinet så har Laurent-Perrier startat med att skriva ut just denna information på etiketten och här är det en blend på tre årgångar där basen är 2007 och där 2006 och 2004 backar upp med en femtedel vardera.

Ungefär lika delar chardonnay och pinot noir med viss övervikt av den tidigare ger här ett vin med stor pondus men där allt handlar om renaste frukten i finessrikt utförande. Skolkritan är där, myntan likaså och frukten får oss att tänka mogna gula äpplen med en hint av röda bär i bakgrunden. Och så liksom exploderar det i gommen på ett underbart vis där den sammetslena moussen får det närmast att expandera av intryck. Skalstrama inslag, maritima nyanser med ostronskal i spetsen och en lång finish…ja detta är sannerligen en Champagne som för sig. Lär landa i Sverige under hösten.

Grand Siècle, buteljering #23, 94 LGP
(artikel 75178, BS, 1199 kr)
Vilket som är bäst av #23 och #24? Vi väljer ogärna för om den kommande buteljeringen lägger mer tonvikt på det sensuella i frukten så talar denna buteljering mer till dig som fascineras av växtplatsen. Modellera, ostronskal och skolkrita i en något mer utvecklad stil ger en höst personlig bouquet med en hel del stenfrukt i bakgrunden och citrus som adderar spänst. Lite fräsigare syra i gommen gör att det inte enkom blir fråga om ett ”terroirvin” och allt sitter så delikat samman, andas elegans. Moussen smeker, eftersmaken har ett mer kryddigt fäste och så kom det visst en touch av mynta igen. What’s not to love?

Cuvée Rosé Brut, 92 LGP
(artikel 74804, BS, 649 kr)

Det här är så långt från den genomsnittliga rosén du kan tänka dig i Champagne och förklaringarna är främst tre. Dels så var Laurent-Perrier pionjärer inom området och Cuvée Rosé har producerats i mer än 50 år nu, men även det faktum att det enkom handlar om pinot noir från områdena kring Montagne de Reims och som dessutom ser en skalkontakt med musten i två till tre dygn, ja det ger onekligen en rätt häftig upplevelse i glaset.

Här osar det av nyplockade smultron och solmogna jordgubbar som får skön backup av mynta och örtagård i stort. Doftdjupet imponerar sannerligen och följs upp av en lika distinkt och charmerande smakprofil där fräschören är vinets signum och de fem åren som det lagrats innan buteljering innebär ökad komplexitet. Myntan är tvivelsutan husets signum och passar som handen i handsken till rödbärigheten. Förföriskt och rätt underbart gott med hint av tanniner för ytterligare friskhet.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING