Det gäller också till stor del vinerna från négociantfirman Maison Leroy, som liksom domänen gör viner med större efterfrågan än tillgång. Maison Leroy har tidigare varit representerat i Sverige, dock har samarbetet varit illa skött och många av de framför allt äldre viner som har sålts har varit av väldigt ojämn kvalitet. För fantasterna av bourgogneviner skönjs nu en ljusning – Maison Leroy är åter representerat i Sverige och de första nio vinerna har precis anlänt till den lilla kvalitetsimportören Wine Trade Sweden. Fleurs des Vignes (ca 236 kr / 87 LGP) är tack vare blandningen från 2008 och 2009 något så sällsynt som en årgångslös generisk vit bourgogne. Vinet har en rent fruktig, något diskret och väldigt elegant doft och smak med fin syra, en kombination av generösare gul stenfrukt och stram och nästan lite fet mineralton. Mer distinkt och mineraliskt stringent är 2008 Bourgogne Blanc (ca 294 kr / 88 LGP), vars doft är lite mer uttalad och mineraltonen i doft såväl som smak mer markerad. Den fina nyansen av mandel och blommighet skänker en extra finess, och med den silkeslena frukttexturen parad med en årgångstypiskt frisk syra gör vinet utsökt lättdrucket. Det är utmärkt att dricka nu, men är samtidigt så seriöst att det lätt klarar av ytterligare 5-8 års lagring, om inte längre. Djupet, längden och komplexiteten tar sig upp på en än större och mer förfinad nivå i den ljuvligt rika, samtidigt diskret eleganta 2008 Puligny-Montrachet Premier Cru Hameau de Blagny (ca 868 kr / 92-93 LGP), ett vinet som nästan dansar fjäderlätt i munnen. Inte heller är det tyngd som präglar den nu finstämt och läckert mognadskomplexa 2002 Meursault Premier Cru Les Perrieres (ca 992 kr / 94 LGP), som också detta är ett mer elegant och finlemmat än kraftigt vin. Här finner man emellertid en läcker nötighet och minst lika vingårdstypiskt mineralisk karaktär. Till skillnad från många andra tioåriga vita bourgogneviner, är det vinet rent och vitalt. Det är till och med så att det faktiskt uppför sig ungt. På den röda sidan imponeras man mest av den utmärkta 2009 Bourgogne Rouge (ca 294 kr / 89 LGP), ett vin med både en trevligt sötaktig rödfrukt, främst körsbär, men också en mer seriöst kalkstenskomplex nyans som andas högre ursprungskvalitet än vad etiketten utlovar. I den ökänt solstekta årgången 2003 Bourgogne Rouge (ca 284 kr / 87 LGP) finner man en fräschör och mogen struktur man oftast inte finner, men här är frukten lite varmare och mer solmogen än i den lite yppigare och mer aromatiska nollnian. Två viner som verkligen överträffar sina annars mer anspråkslösa appellationer är den väldigt fint körsbärsaromatiska och både fruktfylliga och strukturerade 2009 Fixin (ca 605 kr / 90-91 LGP), och den lika fruktiga och ovanligt djupa 2005 Savigny-lès-Beaune (ca 599 kr / 91-92 LGP). I båda fallen är strukturen och frukten mer seriös än väntat, och om priserna på dessa två viner ligger en god bit över vad viner från dessa appellationer normalt sett kostar, bör man betänka att vinerna heller inte har särskilt mycket gemensamt med motsvarande viner från de flesta andra firmor. Här är det en helt annan, och mycket mer ädel personlighet som råder. Då det finns mycket fler högklassiga viner från byn Gevrey-Chambertin, framstår inte 2008 Gevrey-Chambertin (ca 1 059 kr / 92 LGP) som ett lika övertygande vin. Nog för att det bjuder på både bytypiska kvaliteter som mörk frukt, gott om djup, lite jordiga och mineraliska toner, och en årgångstypiskt stram och strukturerad kropp, men den sista skjutsen i doft och smak saknas. I alla fall just nu, vinet är nämligen lite ungdomligt tjurigt och knutet. Bättre är därför att satsa på vinerna från Fixin och Savigny-lès-Beaune, och så klart också den generiska röda bourgognen. Vinerna säljs primärt till restauranger, och även om tillgången är strikt begränsad och flaskorna fördelas enligt ekvationen ”stamkund och först till kvarn”, låter Niklas Jacobsson på Wine Trade Sweden meddela att man kan få in ett kompletterande parti av samma viner om efterfrågan är tillräckligt hög. När vinerna från den betydligt mer exklusiva Domaine Leroy kommer med nästa års allokering, är tillgången på dessa betydligt mer begränsad. Förvisso är priserna (här angivna inklusive moms) lite högre än till ursprunget jämförbara viner från andra firmor, men viner som dessa och från andra toppfirmor med hög svansföring och ännu högre åtråvärde, rättar aldrig in sig i något gängse formulär för generisk prisbedömning. Vill man dricka de utmärkta vinerna från Domaine Leroy eller Maison Leroy, får man betala lite extra för den lyxen. Så enkelt är det. Dessa négociantviner är ändå väl prissatta. Importör är Wine Trade Sweden, www.winetrade.se
2,2K