Det som började med ett generöst fruktigt och fatkryddigt chardonnayvin skulle med åren växa till ett imperium, Jackson Family Wines, med en bit över tjugo fantastiska vinegendomar i framför allt Kalifornien, men också i Italien, Frankrike och Chile. Anakota Wines är en sådan exklusiv satsning i Sonoma County som blev 2001 en naturlig utveckling av först Stonestreet Winery och från 1998 den fantastiska trion bordeauxtolkningar från Verité. Bakom de senare vinerna, som tveklöst hör till de mest exklusiva och imponerande i Sonoma County, står den skickliga, kompromisslösa och karismatiska franska vinmakaren Pierre Seillan. Verité har inga egna vingårdar, istället har Pierre alltid förtur att välja och vraka bland de bästa druvorna i de bästa vingårdarna som den stora familjefirman äger i Sonoma County. Det är därför inte konstigt att han år efter år kan producera de allra finaste röda vinerna på bordeauxtemat i den här delen av Kalifornien. Man gör två viner från två vingårdar uppe i bergen i Knights Valley i nordöstra Sonoma County. Den här kvällen hade vi 2010 Cabernet Sauvignon Helena Montana Vineyard (privatimport / ca 700 kr / 92 LGP) som kommer från en 24.40 hektar stor och bitvis brant vingård på 280-300 meters höjd med en mager vulkanisk jord som bidrar till vinernas strama struktur och livliga mineralitet. Om vinet i sin ungdom vanligen är stramt och mineraliskt strukturerat, var det här vinet fantastiskt gott att dricka nu. Det hade en svalt vegetal och aromatisk nyans i den intensiva vinbärsfrukten och det fanns också en liten vaniljsöt nyans från ekfaten. Jag måste säga att jag mycket positivt överraskad över hur fint strukturerat vinet var, tanninerna var förvisso tydliga men fint polerade och snyggt balanserade av en livlig mineralitet. Det här är ett vin att lagra i några till 15 år, men dricks det nu bör det luftas i en halvtimma. Syskonvinet 2010 Cabernet Sauvignon Helena Dakota Vineyard (privatimport / ca 700 kr / 92-93 LGP) och också ett druvrent vin av cabernet sauvignon, jäst i ståltankar efter par dygns urlakning av druvskalen vid låg temperatur och båda vinerna har mognat i helt nya franska ekfat under en tid som lite grand överskrider ett år. Det här vinet hade en lite större intensitet och både söta och med solmogen vinbärsfrukt, samtidigt har det samma finess och fint sammansatta kropp, som dock är mer imponerande till både fyllighet och struktur. Också det här har en god lagringspotential, men kan såklart också drickas så ungt som det är idag. Chris Carpenter är en annan av stjärnvinmakarna i stallet Jackson Family Wines. Han gjorde en rätt imponerande entré som vinmakare för Cardinale och Lokoya, två utmärkta prestigemärken från Napa Valley. Det var därför inte märkligt att det blev just han som 2007 blev anlitad för att göra det nya prestigevinet Mt Brave som kommer från en vingård uppe i Mount Veeder med fyra kloner av Cabernet Sauvignon, som i de magra stenjordarna producerar små, tjockskaliga druvor med stor intensitet och markerad struktur av tanniner och mineral. Framställningen av 2010 Mt Veeder Cabernet Sauvignon (nr 71431 / 699 kr / 94 LGP) är identisk med den för vinerna från Anakota Wines, men Mt Veeder är en mer extrem appellation och vinerna därifrån får alltid en större koncentration och mer utmejslad struktur än i stort sett allt annat som görs i Sonoma County och Napa Valley. Det här vinet har en stor doft och fruktintensitet med inslag av mörka bär som tangerar det solmoget söta men fortfarande skänker en god fräschör. På sitt sätt är det något monolitiskt, men det som förvånar allra mest är hur finstämda tanninerna är. Vinet är verkligen storslaget och gott och de nya faten är ytterst väl integrerade. Precis i enlighet med den filosofi och fingertoppskänsla som Chris Carpenter har. Det stora familjeimperiet mest exklusiva märke i Napa Valley är Lokoya, en prestigesatsning som såg dagens ljus 1994 och blev snabbt ett av de omtalade och dyrbara vinerna i Napa Valley. Sedan 2000, då Chris Carpenter tog över rollen som vinmakare, gör man fyra viner och alla av dem är cuvéer från två eller flera vingårdar i respektive bergsappellation. Att vinerna är unika och högt efterfrågade märks på priserna (en bit över 400 dollar i USA) och att tilldelningen till Sverige har landat på 48 eller 60 flaskor per vin. Det kan fortfarande finnas kvar några flaskor av de två årgångarna från Howell Mountain, som huvudsakligen kommer från den egna 27.50 hektar stora Keyes Vineyard som ligger på 430-490 meters höjd och köptes av Jess Jackson 1995. Det mest eleganta och slanka av dem var 2011 Cabernet Sauvignon Howell Mountain (privatimport, ca 3 500 kr / 95 LGP), ett vin som jämfört med varmare årgångar (2011 är den svalaste och regnigaste årgång man har haft, någonsin) är påtagligt mer finstämt och mineralisk. Visst saknar vinet lite av det djup och den koncentration jag är van vin, men det är i gengäld ett mycket mer transparent och komplext vin än vanligt och det har en oväntat fin struktur som inte alls sätter sig på tvären i gommen. Det finns något bordeauxlikt över vinet, nyanser av grafit och ceder som man annars inte brukar hitta i vinet härifrån. Det är verkligen gott och oväntat bra med tanke på den krävande årgången. I det andra glaset stod en påtagligt mörkare, fruktigare och yppigare 2012 Cabernet Sauvignon Howell Mountain (privatimport / ca 3 500 kr / 96 LGP), men samma fina mineraliska och grafitnyanserade kvalitet som elvan bjöd på fanns även här. Båda vinerna vann stort på luftning, det var till och med så att de dagen efter flaskorna öppnades faktiskt upplevdes ännu mer komplexa. I båda fallen blir man positivt överraskad över hur elegant strukturerade vinerna är, men det är lite av stilen som Chris Carpenter skänker vinerna. Samma jämförelse mellan årgångar kan också göras med vinerna från Mount Veeder och där den ungefär 30 hektar stora Veeder Peak Vineyard som består av ett flertal utspridda lotter på 450 till 540 meters höjd. Ställde man 2011 Cabernet Sauvignon Mount Veeder (privatimport / ca 3 500 kr / 96 LGP) mot samma årgång från Howell Mountain, var vinet från Mount Veeder det större och mer koncentrerade, men det var också lite lättare än vanligt och det hade den fina transparens som årgång 2011 alltid bjuder på. Egentligen ska man inte kalla ett vin från Napa Valley bordeauxlikt, man gör inte vinerna av en sådan anledning eller målsättning, men återigen fanns den nobla finessen i det här vinet som man vanligen tillskriver högklassiga viner från Médoc. Elvans mineraliska energi gick igen i 2012 Cabernet Sauvignon Mount Veeder (privatimport / ca 3 500 kr / 97 LGP), som dock har den större kropp och mörkare frukt som den varmare och på så sätt bättre årgången har gett vinet. Jag ska inte sticka under stol med att jag tycker att 2012 har gett ett mer storstilat vin än 2011, men allra mest imponeras man över hur fantastiskt goda båda vinerna är. Det här vinet är märkligt nog nästan drickfärdigt redan idag, i alla fall efter en halvtimmas till en timmas luftning i karaff, men erfarenheten säger att vinet från Mount Veeder är det mest långlivade av de fyra från Lokoya. Importör är Lively Wines, www.livelywines.se
701