Hem Vinvärlden PREMIUM Årgångsguide: Vinerna från Domaine Comte Georges de Vogüé årgång 2013

PREMIUM Årgångsguide: Vinerna från Domaine Comte Georges de Vogüé årgång 2013

av Livets Goda

Familjen Georges kommer ursprungligen från Ardèche och man har lyckats spåra släkten tillbaka till 1000-talet. Här i Chambolle-Musigny har familjen varit verksam sedan medeltiden och genom äktenskap kom familjen de Vogüé med i släkten. Det var dock först 1925 som greven Georges de Vogüé ärvde egendomen i sin helhet av sin far Arthur och lät lägga grunden till det som idag är Domaine Comte Georges de Vogüé. Han skulle driva den fram till sin död 1987 då hans enda dotter Elisabeth fick den i arv. Hennes namn Elisabeth de Ladoucette avslöjar släktskapet med baronen av Ladoucette i Loire.
Det var mycket genom hennes försorg som domänen skulle genomgå en ännu striktare kvalitetssatsning i och med att ett nytt team anställdes. Som ansvarig för vingårdarna anlitades Gérard Gaudeau, han var kvar till 1996 då den framstående Eric Bourgogne tog vid och François Millet fick ansvaret som vinmakare.
Numera räknas domänen till eliten i Bourgogne, men deras viner imponerar inte alltid. Som unga kan det vara lite svårt att förstå vinernas storhet, mycket tack vare att de ofta är strama och snarare finstämda än djupa, men den elegans de bjuder är unik och med mognad är vinerna ofta mycket imponerande.

De två senaste årens besök på domänen har dock varit väldigt övertygande, både 2012 och 2013 är fantastiskt fina årgångar här och vinerna är överlag både sensuella och lätta att ta till sig redan som unga.
”Vädret ställde verkligen till det ordentligt för oss under 2013 med ymniga regn på våren som fördröjde blomningen och även om sommaren sedan blev soligt och varm blev de svårt att hämta igen den sena starten på växtsäsongen”, säger François och lägger till att ett par åskoväder i september inte direkt gjorde det lättare för dem.
”Det blev den senaste skörden sedan 1987, vi fick inte in de första druvorna förrän den femte oktober och skörden höll på till den trettonde”, säger han. 
Trots att det spreds en del botrytis i vingårdarna mot slutet av säsongen och man därför tvingades till hård beskärning och sortering, fick man bara en minskning i skördevolym på mellan tio och femton procent mot ett mer normalt år. Ett kännetecken för årgången, mycket till följd av druvskalens höga mognad och de låga skördeuttagen, är att vinerna har fått en lite djupare färg än vanligt.

Under det senaste året har vinerna provats tre gånger, direkt efter alkoholjäsning men innan den malolaktiska jäsningen satte igång och nu precis inför buteljering då vinerna är färdiga men inte har genomgått den lätta filtreringen. Redan det första besöket, långt innan vinerna var färdiga, visade att 2013 faktiskt var en riktigt bra årgång för domänen.
När vinerna var redo att buteljeras bekräftas det och redan instegsvinet 2013 Chambolle-Musigny (ca 950 kr / 91-92 LGP) hade en förtjusande rent körsbärsaromatisk och elegant doft med stor fräschör, finstilta tanniner som ramades in av en lent texturerad och saftigt fruktig kropp med frisk syra och livlig mineralenergi. Det här vinet görs huvudsakligen av deklassificerade viner från grand cru Musigny, men också från de två vingårdarna Les Fuées och Les Baudes, båda klassificerade som premier cru.
Detta vin, liksom 2013 Chambolle-Musigny Premier Cru (ca 1 500 kr / 93-94 LGP), är förvisso utsökta att dricka redan som unga då deras magnifika bäriga, fruktiga och blommiga parfymer är som mest uttalade, men man ska inte glömma att tio till femton års flasklagring ger de här vinerna en enastående komplexitet med en fortfarande bevarad intensitet men mer elegant mogna inslag. I nuläget har vinet en större fruktintensitet än den vanliga tappningen, saftiga körsbär dominerar doften men här finns också små inslag av röda vinbär och även en liten kryddighet. Texturen är silkig och syran fräsch och hela vinet andas klassisk munskänsla och struktur. Bakom det här vinet döljer sig uteslutande druvor från grand cru Musigny, men från stockar som är mellan 15 och 25 år gamla och ännu inte ger det djup som förväntas av vinet från Musigny.
”Vår policy är att stockarna ska vara minst 25 år gamla för att vi ska använda druvorna till vinet Musigny”, säger François.

Ett av de mest imponerande vinerna från domänen är 2013 Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses (95-96 LGP), en ypperlig premier cru alldeles nedanför Musigny som man har en 0.56 hektar stor lott i med stockar som planterades 1964 och 1974. Att året var svårt noteras i två saker, dels att man bara gjorde fyra fat (cirka 1 200 flaskor) detta år mot normalt fem till sex fat, dels att vinet bara håller 12.3 procent alkohol.
”Jag valde att inte chaptalisera utan att låta vinet ha en lite lägre alkoholhalt, jag var rädd att det skulle förlora lite av skärpan om vi chaptaliserade det”, förklarar François när vi provar vinet och pratar om årgångens vedermödor.
Vinet har en fantastisk stor och intensiv doft med lager på lager av körsbär, slånbär, nypon och rosor, här finns också ett uns av blodapelsin och ett stråk av kalkstensmineral. Trots den stora elegansen har vinet ett gott djup, en intensiv och silkig fruktkropp och lena tanniner och tack vare den fina syran och stora fräschören har vinet en enastående balans och livfullhet.
”Man skulle lätt kunna ha trott att årgången skulle ha gett oss ett mycket stramare vin, men istället blev vinet sensuellt och bjuder idag på stor fräschör och intensitet”, säger François.
”Vi ser helt klart på vingården som en grand cru”, säger han vidare och menar att kvaliteten är lika hög och jämn som i Musigny. I det finns faktiskt inte mycket att säga emot.

”Det här är det vin som skiljer sig mest från våra andra viner”, säger han när han skänker upp 2013 Bonnes Mares Grand Cru (ca 2 500 kr / 95 LGP). Domänens lott 2.70 hektar stora lott ligger i den sydöstra hörnan av vingården i byn Chambolle-Musigny, där jorden består av en djup kalkstensmärgel med inslag av järnoxid. Stockarna är i genomsnitt 30 år gamla och jordlagret inte mer än 30-40 centimeter djupt, på vissa ställen till och med tunnare än så. Det är, enligt François, förklaringen till att vinet har en lite mörkare färg än de andra, i sin ungdom till och med en purpurton.
Även det här vinet har en stor, öppen och intensivt aromatisk doft med inslag av ljusröda bär med små stråk av mörkare frukt, dessutom en svagt örtig kryddighet och även en liten släng av violpastill. Det hela är mycket läckert och inbjudande, men vis av erfarenhet av äldre provade årgångar ska man inte luras att tro att ens det här redan direkt påfallande goda vinet inte har en enastående utvecklingspotential. För största komplexitet bör man låta vinet fylla tio år.
”Precis som med 2005 är 2013 en årgång som kommer att vinna väldigt mycket på att lagras”, säger François när vi talar om vinernas förmodade utvecklingspotential.
Det gäller såklart i än högre grad firmans absoluta prestigevin, 2013 Musigny Grand Cru (ca 5 000 kr / 98 LGP), som är den finaste och mest insmickrande och imponerande unga tappning som har provats härifrån. Likheten med vinet från Les Amoureuses finnas där, den delikata rödbäriga och blommiga parfymen, den finstilta men tydliga mineraltonen som drar åt fuktig kalksten och såklart också den sammetslena munkänslan som är ytterst sensuell. Det som lyfter vinet till nivån över den Les Amoureuses så tryggt vilar på är den sömlösa texturen. Det är ett ytterst gott och förtjusande vin, i nuläget driven av sin förföriska parfym.
”Visst är det ett finstämt vin som verkligen kan drickas redan nu, men jag tycker det är synd att så många konsumenter dricker sina viner så unga innan de har hunnit utvecklas fullt”, säger François och lägger till att de årgångar han själv tycker är som allra bäst just nu är 1945 och 1961, av de yngre 1990.

Det är såklart omöjligt för en vanlig vinkonsument att få tag på sådana rariteter, men vi provar ett par äldre årgångar för att stämma av utvecklingen. Den precis lika bra 2012 Musigny Grand Cru (nr 92405 / 4 950 kr / 97-98 LGP) har en något större yppighet i frukten, körsbären finns där men tonen av söta vildhallon är något mer uttalad. Den rikare frukten kan delvis förklaras av den något solmognare årgången i sig, men också av den ojämna blomningen som resulterade i låga skördeuttag och därigenom också ökad koncentration. Liksom vinet från 2013 är det här oväntat tillgängligt trots ungdomen, men det har i det närmaste samma pigga syra och mineralton. Det här är såklart också ett vin att njuta av om minst fem men hellre tio år.
Om 2012 får beskrivas som en mer lätthanterlig årgång, är 2011 Musigny Grand Cru (nr 95041 / 4 150 kr / 94-95 LGP) resultatet av en svårare årgång. Skörden inleddes redan 31 augusti och François räknar årgången som klassisk. Jämfört med vinerna från 2013 och 2012 har det här vinet vare sig samma intensiva parfym eller yppighet, men det har en fin blommighet och mineralitet och kan möjligen uppfattas som något stramt och knutet just nu. Med en stunds luftning börjar det långamt att blomma upp och är då mer förföriskt.
Vi tog oss tillbaka till 1999 Musigny Grand Cru (5 500 kr / 96 LGP) som kommer från en sval årgång som har gett välstrukturerade och fortfarande faktiskt rätt knutna viner. Frukten är djup och intensiv och även om kroppen är nästan sammetslent texturerad finns här en stringens kvar av tanniner och mineralspets som uppfattas som mer betonade än de man finner i 2013 och 2012. Med en ålder på nu drygt 15 år har vinet dock utvecklat en komplex doftprofil av skogsgolv, torkad svamp och även lite tryffel, men alltjämt är det en fin fruktighet som står i första rummet. Det här vinet är långt från moget, men har tillräcklig sekundär karaktär för att vara riktigt läcker. Till och med vid den här åldern rekommenderas en god luftning, nyupphällt var det nämligen något knutet.

Av domänens 12.50 hektar vingård, allt beläget i kommunen Chambolle-Musigny, är den 7.20 hektar stora ägan i grand cru Musigny (totalt 10.32 hektar stor) firmans viktigaste fäste. På den magra sluttningen av kalkstensjord har man ett lager av toppjord som endast är cirka 40 centimeter tjock, därefter mötet rankornas rötter en nästan helt massiv kalksten. Här har man 5.64 hektar med pinot noir och 0.66 hektar med chardonnay, en äga som minst sagt unik eftersom det är den enda vita grand cru som kan göras i Côte de Nuits.
Eftersom alla stockar av chardonnay var för gamla, tvingades man att i omgångar plantera om hela vingården mellan 1986 och 1997 och de sista stockarna 1993. Därför har man inte gjort någon Musigny Blanc Grand Cru efter 1993, utan har istället gjort en högklassig tappning som säljs som Bourgogne Blanc.
”Visst skulle kunna börja buteljera vit musigny, reglerna medger det efter redan tre år, men det vore dumt av oss”, berättar François och menar att vinet förvisso är väldigt bra men att det saknar det djup och den komplexitet som ett vin av status grand cru ska ha.
”Det börjar närma sig nu, kvaliteten är den rätta, men skördarna har varit för små de senaste åren och vi kommer att vänta till dess stockarna är 25 år gamla, precis så som vi gör med vårt röda vin från Musigny innan det buteljeras som grand cru”, berättar han vid besöket i mars 2014.
Den dagen det vita vinet väl buteljeras som Musigny Blanc Grand Cru kommer prislappen att skjuta i höjden till astronomisk nivå, därför ter sig 2012 Bourgogne Blanc (ca 1 900 kr / 94 LGP) som ett mer modest prissatt vin även om priset såklart är högt. Det är utan tvekan det dyraste vinet i sin ursprungsklass i Bourgogne, men känner man till innehållet i flaskan kan man säkert motivera sig att köpa en flaska eller två, om man nu hittar någon. Det brukar nämligen inte bli särskilt många flaskor, omkring 1 800 flaskor om året är en ganska vanlig volym. Det har en god intensitet, en ljuvlig blommighet med ett diskret inslag av vita persikor och citrus och det har en frisk syra som ger vinet en stram struktur, något som förstärks av en tydlig kalknyanserad ton av mineral. Till Sverige kommer det faktiskt en liten allokering av detta sällsynta vin varje år, åtminstone än så länge innan det byter namn till Musigny Grand Cru. Då lär det bli krig om flaskorna.
Vinerna från 2013 kommer till Sverige under november och kommer precis som vanligt att vara hårt allokerade.
Priserna för 2013 är uppskattade baserade på priserna för årgång 2012.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING