Hem Vinvärlden Saint-Aubins stora stjärna: Möt Domaine Marc Colin

Saint-Aubins stora stjärna: Möt Domaine Marc Colin

av Livets Goda

”Fram till 2005 var det just Pierre-Yves som gjorde vinerna här och även om hans skickliga hand låg bakom den enastående kvaliteten, har hans bröder Damien och Joseph tagit över vinmakningen med lika stor precision. Rätt precis hälften av familjens 20 hektar stora vingårdsägor ligger i Saint-Aubin där man har sitt säte. Därtill har man 4.50 hektar vingårdar i Chassagne-Montrachet, 2.00 hektar i Puligny-Montrachet och 1.00 hektar Santenay en liten bit söderöver. Den allra finaste ägan man har är två ynka rader om totalt 0.10 hektar i Le Montrachet, den del av den berömda vingården som ligger i kommunen Chassagne-Montrachet. Stockarna här är planterade 1945 och produktionen är ytterst liten, inte mer än 300 till 650 flaskor årligen. Det är därför inte särskilt lätt att komma över en flaska av deras excellenta Montrachet Grand Cru (ca 350€), ett vin som förenar vingårdens kraft, fetma och stringenta mineralitet med en stor finess, men som också helst ska nå en ålder kring sju till tio år innan det verkligen börjar briljera. Deras Bâtard-Montrachet Grand Cru (ca 200€) är lika sällsynt, också den från en 0.10 hektar liten lott . Det är lite grand kring dessa två viner som en del av firmans fantastiska rykte har byggts, men produktionen är omfattande och bjuder på alltifrån goda till enastående fina viner i betydligt mer tillgängliga prislägen. Generellt sett var vinerna moderna med en förhållandevis tydlig ton av ek, för vinerna från Saint-Aubin omkring 40 procent nya och för Puligny-Montrachet cirka 60 procent nya, men sedan 2002 har man dragit ner lite på eken. ””Vi söker mer nyanserna av frukt och mineral än av ek””, berättade Damien för Livets Goda vid ett besök 2006. Sedan dess har man ytterligare vässat finessen och balansen i vinerna och idag är de mer nyanserade och eleganta och ek är inte längre något som stör. ””I de vita vinerna söker vi fräschör och mineralitet och i vinerna från Saint-Aubin är det främst mineralitet och blommighet som ska dominera uttrycket””, förklarar Damien. Saint-Aubin La Fontenotte (ca 16€), en villages från 20 år gamla stockar i vingården La Fontenotte som ligger på en liten platå precis ovanför byn Hameau de Gamay är förvisso firmans enklaste vita vin, men det har en ren och fint fruktigt doft som i lite generösare årgångar som 2009 och 2011 har nyanserar av mandarin och söt citrus, även ett litet stråk av honung, men smaken är lätt och kroppen finstilt och friskt lyft av syra och en hygglig mineralitet. ””Den här vingården var tidigare planterad med pinot noir, men vi lät plantera om den till chardonnay eftersom läget är bättre för vitt vin”, säger Damien. Just det är vanligt här i Saint-Aubin, som sedan 1970-talet har gått från att mestadels ha varit planterad med pinot noir idag snarast är en vitvinsby. Från en vingård på den långa sluttningen bort mot Chassagne-Montrachet kommer Saint-Aubin Premier Cru Les Combes (ca 18€), ett vin som tack vare den tyngre lerjorden en större bredd och fyllighet än de andra vinerna från Saint-Aubin. Stilen är helt annan i Saint-Aubin Premier Cru En Montceau (ca 18€) som kommer från en 0.95 hektar stor lott i den lilla En Montceau, en vingård som har ett svalt västligt läge och en mycket mager vit kalkjord, två förutsättningar som skapar en stram mineralitet i vinet. Det här vinet får därför alltid en stram struktur med fin syra och tydliga mineraltoner, det är ett riktigt läckert vin med stor finess och lång, men ganska mineralisk eftersmak och frisk syra. Ett av firmans till volym sett minsta viner är Saint-Aubin Premier Cru Sur Roche Dumay (ca 18€) från en 0.10 hektar vingårdslott med sydvästlig exponering, belägen allra högst upp sluttningen rakt öster om Hameau de Gamay. Vinet har alltid en fin kombination av kalksten och en ganska rik frukt, därtill med en liten blommighet som är bytypisk och förtjusande. Saint-Aubin Premier Cru La Chatenière (ca 18€) kommer också från ett sydvästligt läge på sluttningen alldeles ovanför Hameau de Gamay, men vinet är än mer distinkt och elegant än den från Sur Roche Gamay. Det är mer nyanserat och framför allt mer mineraliskt och det har en mycket stramare smakupplevelse, något som leder till att det gärna kan lagras i ett par år efter lansering. Enligt Damien är det här en av byns bästa vingårdar. Ett vin som övertygar med sin vingårdstypiska kraft är Saint-Aubin Premier Cru En Remilly (ca 18€), ett vin som görs i god volym då man har två hektar här. I det här vinet förenas en solmogen och rik frukt med en stramt mineralisk och livfull smak, men som ungt känns det oftast lite knutet. Generellt sett vinner vinet extra kvalitetspoäng på sin kraft, för det behåller ändå elegansen, vilket gör det till ett extraordinärt läckert vin. Från motsatt sida av dalgången kommer Saint-Aubin Premier Cru Les Combes (ca 18€), ett vin som liksom de andra vinerna från Saint-Aubin har jästs och lagrats under ett år i 228 liter små ekfat som bara till cirka 15-20 procent är nya. ””I den här vingården är det mer lera än kalk i jorden, vilket förklarar vinets kraft och dess lite mindre uttalade mineralitet”, menar Damien. Vinet har mycket riktigt en lite mindre utpräglad mineralitet, men dess syra är fin och frukten sval, ren och något elegant. Från en 0.50 hektar stor lott högst upp på sluttningen intill byn Chassagne-Montrachet kommer det eleganta vinet Saint-Aubin Premier Cru Les Charmois (ca 18€), ett vin som bjuder på en god mineralitet och stilfull blommighet och vars frukt mest drar år det lättare och eleganta hållet till. Av firmans premier crus, som alla är välgjorda och klassiskt eleganta men av skiftande karaktär, är det emellertid Saint-Aubin Premier Cru Murgers des Dents de Chien (ca 18€) som bjuder på allra störst komplexitet, intensitet, längd och mineralisk struktur. Som ungt kan de te sig knutet, nästan helt stängt till följd av den markerade mineraltonen, men här finns både kraft, djup och finess och stilmässigt kan det liknas vid en grand cru i förhållande till de andra vinerna. De vita vinerna framställs genom långsam pressning i hela klasar i en pneumatisk press, ett dygns sedimentering och sedan naturlig jäsning direkt i 228 liter små ekfat, varefter de genomgår malolaktisk jäsning och lagring under totalt tolv månader (förr mellan 16 och 18 månader). Därefter sker blandning och slutlagring under ett par månader i ståltankar. ””Vi vill inte lagra vinerna för länge i ekfaten, men vill ändå ha en utdragen uppfostran, därför slutlagras vinerna i tank””, säger Damien och betonar att man aldrig tillämpar bâtonnage under lagringen. Vinerna tappas i butelj utan att klaras eller filtreras. ””De vita vinerna är generellt sett som godast att drickas inom tre till åtta år från skörd, de högre kvaliteterna kan mycket väl utvecklas fint under längre tid i bättre årgångar, men i varmare årgångar som 2009 och 2011 tycker jag att man ska dricka vinerna unga””, säger Damien. En kvartett utmärkta och distinkta buteljeringar från Chassagne-Montrachet ingår också i den omfattande och välgjorda portföljen. Ett vin med väldigt fin frukt och läcker fetma men inte alls lika mineraliskt uttalad struktur som de andra vinerna är Chassagne-Montrachet Premier Cru Vide Bourse (ca 30€) från en liten lott i en förhållandevis okänd vingård alldeles intill Bâtard-Montrachet. Än djupare är Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes (ca 30€) från flackt land vid den norra infarten till byn, ett vin som jämfört med vinerna från Saint-Aubin och de andra från Chassagne-Montrachet, är lite djupare, fetare och mer koncentrerat. Samtidigt har det en god mineralton, till och med i den varma årgången 2003 (som vi provade för jämförelsens skull) med en frisk syra, en diskret rökig fatnyans och en längd och intensitet i eftersmaken som väl motsvarare den relativt rika kroppen. Trots en lite större kropp och intensitet upplevs Chassagne-Montrachet Premier Cru Champ Gains (ca 30€) vara ett mer elegant vin, inte minst tack vare en finstilt blommighet och den utmärkande mineraliteten och strukturen. På den här nivån rekommenderas ett till ett par års flasklagring från lansering för att vinet ska blomma upp. Det gäller i än större grad vinet Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Caillerets (ca 30€), som kommer från en 0.75 hektar stor lott med 50 år gamla stockar i Les Caillerets, som kan räknas in till byns allra finaste vingårdslägen. ””Det här är alltid ett betydelsefullt och komplext vin, men det kanske inte är så charmerande som ungt, men efter några år är det ett av de bästa””, säger Damien när vi provar en ung årgång av vinet. Det här är dock totalt sett ett av firmans allra mest eleganta och nyanserade viner, det förenar en läcker fetma med pirrande livfull mineral (toppjorden är tunn och därunder stöter rankornas rötter på en nästan massiv kalksten) och har en mindre uttalad rökighet från faten än vinerna från Saint-Aubin. Även om den här domänen primärt är en vitvinsfirma, av den årliga produktionen på cirka 110 000 flaskor är cirka 75 procent vitt, gör man också ett par trevliga om än inte storslagna röda viner. För pinot noir sker fullständig avstjälkning och under vinifieringen har man en mer försiktig inställning till pigeage än de flesta firmor i Bourgogne. Istället utför man en försiktig remontage (överpumpning) under den tre till fyra veckor långa vinifieringen. Inga av de röda vinerna filtreras inför buteljering. ”Vi har noterat att filtrering reducerar vinernas fyllighet och frukt för mycket”, förklarar Damien. En enkel och rättframt fruktig Bourgogne Rouge (pris saknas) från vingårdar i Saint-Aubin och Chassagne-Montrachet inleder rödvinslistan, som också innehåller två trevliga viner från Santenay. Av dem är Santenay Vieilles Vignes (pris saknas) från omkring hundra år gamla stockar det djupast rödfruktiga och mest förtjusande, medan Santenay Les Champs Claude (pris saknas) är ett lite enklare men inte desto mindre trevligt fruktigt vin. Ett annat vin från gamla stockar, omkring 60-70 år, är Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes (pris saknas), som har en mycket fin, elegant och lite syrligt sötkryddig frukt med diskret örtig nyans och en väl avvägd strävhet, dessutom en för appellationen typisk mineralton som man snarare förväntar sig i de vita vinerna. I hemkommunen gör man också ett par viner, som den trevliga men inte imponerande cuvéen Saint-Aubin Premier Cru (ca 12€) från ett par mindre ägor i vingårdarna Crees, Castets och Les Frionnes, som var för sig ger för liten produktion för att motivera separat buteljering. Mer intressant är dock vinet Saint-Aubin Les Argillers (pris saknas) från tre små lotter med ungefär 50 år gamla stockar i en vingård med sydlig exponering nästan längst in i dalgången. Det här vinet har en fint saftig rödfrukt med tydligt inslag av hallon, men också med en delikat ton av moreller och till och med fin tobak. Det är i sin ungdom relativt kärvt, såsom de andra av firmans röda viner, ändå ett gott vin. Samma ungdomliga kärvhet finner man i Saint-Aubin Premier Cru Sous Roche Dumay (pris saknas) från en 0.20 hektar liten lott med 40-70 år gamla stockar, som dock har en fint saftig rödfrukt med tydligt inslag av hallon, men också med en delikat ton av moreller och till och med fin tobak. Syskonen har också etablerat en liten négociantrörelse, men man gör vinerna med samma omsorg och på samma sätt. Bland annat gör man vin från två grand crus, ett från Bâtard-Montrachet och ett från Corton-Charlemagne. ”Det är ingen skillnad alls, förutom att vi äger vissa vingårdar, och andre inte”, förklarar Damien. Även skillnaden på etiketterna är diskret på gränsen till omöjlig att upptäcka. På vinerna från de egna vingårdarna står det Marc Colin & fils, och på de av köpta druvor Marc Colin et ses fils. Man har ingen importör i Sverige.”

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING