Hem Vinvärlden Trimbach – en alsacisk kulturinstitution

Trimbach – en alsacisk kulturinstitution

av Livets Goda

Världens mest kända riesling var länge Clos Ste Hune, denna mytomspunna lilla vingård mitt i Grand Cru-läget Rosacker och som ägs helt av Trimbach. Idag måhända omkörd av tyska Klaus Peter Kellers G-Max som nått astronomiska prislappar men där är det mer hysch-hysch kring läget som man håller småhemligt. Det sagt så är det två helt olika vinstilar och Clos Ste Hune är väl knappast gratis det heller, men med perspektiv så är de blott 8,000 flaskor som produceras årligen inte orimligt prissatta. Dessutom är det ett vin fullpackat med eget uttryck och dokumenterad utvecklingskurva.

Men Trimbach är mer än så, det är också toppviner i övrigt där Grand Cru-läget sällan skrivs på etiketten. Som i fallet Cuvée Frédéric Emile. Anledningen är enkel; firman har varit öppet kritiska till Grand cru-systemet under lång tid, främst dess avgränsningar, men de senaste åren har sett en viss uppmjukning från husets sida där exempelvis Geisberg och Schlossberg släppts som Grand Cru-etiketter. Valet att släppa viner med högsta klassificering nämnt på etiketten handlar om att det idag finns en ökad efterfrågan och Trimbach vill vara med där och visa sina lägens unika attribut. Något som såklart gör framtiden än mer spännande med tanke på att en tredjedel av familjen s vinmarker är just i Grand Cru.

Livets Goda har provat genom några viner från Maison Trimbach och nedan är ett urval ur husets portfölj där vissa återfinns på Systembolaget. 

2011 Clos Ste Hune Riesling (1100 kr vid lansering, idag finns små mängder 2012)

Mytomspunnet, eftersökt och av många utnämnt som världens bästa riesling. Nu behöver man inte jämföra, tjusningen med vinvärlden är just mångfalden men nog är det allt något alldeles speciellt med denna lilla vingårdsplätt i hjärtat av Grand crun Rosacker i Hunawihr. Speciellt om man fått prova viner med mognad så visar denna riesling sitt djup och varför det rättfärdigar ett högre pris. Så, vad är det då som gör dessa 1,67 hektar så speciellt? Som alltid finns det inte ett svar på den frågan utan istället är det flertalet samverkande faktorer som gör att Clos Ste Hune sticker ut. Som jordmånen, musselkalk, vilket skänker en alldeles speciell syra – och maritim sälta, de gamla rankorna – snittåldern är 60 år – och så skördar Trimbach relativt sent vilket ger druvor med tydlig mognad. Men inte utan att tappa syran och det är såklart en avgörande faktor – att dels bibehålla fräschheten samtidigt som du har fenoliskt mogen frukt. Beslutet att inte låta vinerna genomgå malolaktisk omvandling, det vill säga låta den vassare äppelsyran förvandlas till en mer avrundad mjölksyra, ger ett än mer lagringsdugligt vin och så håller man ner skördeuttaget. Och en liten finess till; Trimbach lagrar vinet i flaska uppåt sex år innan det släpps till försäljning.

Vi kan addera fler faktorer men en som inte kan förbises är stabilitet. Trimbach är inne på trettonde generationen och nedärvd kunskap, sådan som går i arv, är obetalbar och sätter onekligen sin särprägel på ett vin. Den mänskliga faktorn får aldrig glömmas när det talas om terroir och ett läge som hört till samma familj i två sekel.

I 2011:an möts vi av en lätt gyllene gul färg, något som delvis kan tillskrivas årgången men även att det nu uppnått en viss ålder. Bouqueten är omfångsrik och inbjudande med solvarma stenfrukter, särskilt gråpäron, försiktigt stenrökiga inslag, färsk örtbukett, en hint hösthonung och så ett stänk bensinstation. Det är väldigt lätt att fastna här, i den komplexa doften, innan det slår en att man visst får smaka också. Och jodå, den solrika årgången följer vinet fint även i gommen utan att tulla på den precisa syra, och stenfrukterna blir även till persika och aprikos. En ytterst diskret sötma rundar av något och så kommer modelleran och de örtiga inslagen i den långa finalen. Clos Ste Hune är värdigt sitt renommé! 95/100 LGP

2011 Geisberg Riesling, Grand Cru (399 kr vid lansering)
De 2,66 hektar Grand Cru-mark som Trimbach arrenderar på långtidskontrakt av konventet i Ribeauvillé har historiskt sett alltid gått till husets klassiker Cuvée Frédéric Emile tillsammans med en annan Grand Cru, Osterberg. Men 2009 buteljerades Geisberg som en enskild vingårds-Grand Cru och det följde upp med 2011. Geisberg är helt insvept i Grand Cru-vinmarker och sticker ut med sina sluttande terrasser där jordmånen är kalksten med märgel.

2011 Geisberg är ett strålande vin och inte mycket skiljer det från att vara på Clos Ste Hune-nivå. Här kikar lite mer tropiska toner fram och kompletterar stenfrukterna, modellera är där, likaså örterna men också en pigg lime- och citrusnyans. I gommen ett så rent och snyggt vin med precis syra, generös men likväl stram frukt och begynnande mognadstoner. Täthet, struktur och finess går hand i hand. Så underskattat vin! 94/100 LGP

2008 Cuvée Frédéric Emile Riesling (399 kr vid lansering)

Det finns ett klassiskt drag över 2008 i Alsace, en region som annars sett fler varma årgångar på denna sidan av millenniet. Här är det stöpt i en stramare stil, mer syrlig stenfrukt, men i Grand Cru-lägen som Geisberg och Osterberg, de två där Trimbach hämtar sina druvor till cuvéen Frédéric Emile (CFE), så är det ändå riktigt fin druvmognad med i bilden.

Alltså, det här är fint och inte alls dumt. När allt fler ska jaga nytt och okända vingårdslägen som produceras i mikroskopiska kvantiteter så känns det fint att ändå klassiker som CFE att tillgå, ett vin som mognar med värdighet och som här bjuder på klassisk Alsace-riesling finess med modellera, citrus, örter, petroleum och syrliga gröna äpplen. 10 år nu och ännu pigg i smaken med stenfrukter, omisskännlig syra, elegant struktur och rent avslut. 2008:an lär passa dig som vill ha din riesling lite stramare. 92/100 LGP

2011 Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre Gewurztraminer (artikel 74171 BS, 309 kr)
Det händer onekligen en hel del här och har du aldrig stött på druvan gewurztraminer innan så är detta ganska maxat. Stor, utvecklad och omfamnande bouquet med honungsindränkta aprikoser, torkade rosenblad, kryddhylla och ett stänk tropiskt. Den varma årgången blir mer tydlig i smaken där det bjuds på ett kraftpaket med solmogna persikor, aprikoser och kvitten samtidigt som det finns restsötma och bra skjuts i alkoholen. Lär köra över de flesta maträtter men en mogen och rinnig Münster antar utmaningen och fixar vinet med bravur! 90/100 LGP

2014 Vendanges Tardives Gewurztraminer (artikel 75724 BS, 375 ml, 239 kr, tillfälligt slut)

Ett sent skördat vin med restsötma och på druvan gewurztraminer? Hipsterbarometern går nog inte i taket men den borde göra det för det här är ett härligt vin med maxad personlighet och återhållsam sötma vilket gör den synnerligen lämpad till mat. Foie gras är ingen högoddsare men prova det gärna också till en hårdost med stora saltkristaller.

Här har vi drygt 70 gram naturligt socker och druvorna, trots att det inte nämns, hämtar Trimbach från en vingård i Muehlforst. Här är det allt från torkade apelsinskal, orientalisk kryddighet, aprikoser, hösthonung, bokna äpplen och blommighet i nosen. Det doftar ljuvligt och gör en inte besviken smakmässigt heller. Koncentrerat men ändå harmoniskt, sött men ändå syrligt, moget men ändå livligt. Saknar djupet för än högre poäng men gör en inte besviken för denna perfekt söta stil är underskattad!

Och så till sist, klassikern som hela 237 butiker i landet har på sina hyllor. Vilken kvalitet håller husets instegsriesling idag?

2015 Trimbach Riesling (artikel 2639, 149 kr)
Tjusningen med riesling från Trimbach är att den alltid jäser torr samtidigt som man eftersträvar en markerad syra. I varma 2015 får man lite mer tyngd jämfört med den tidigare årgången där syran å andra sidan var så klassisk den bara kunde bli, och stenfrukterna får en liten uppbackning av frukt från sydligare breddgrader samtidigt som vinet bibehåller den örtiga touch man lär sig att känna igen hos huset. I gommen ett följsamt vin men ändå med livlig rieslingsyra, torrhet och saliverande saftig stenfrukt som är rikligare än 2014. Stabilt, gott och hustypiskt! 88/100 LGP

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING