”MED DERAS STRIKTA KVALITETSAMBITIONER kom de snabbt att vinna rykte som en av de bästa av de modernt orienterade bodegorna i Rioja. Sedan dess har arealen vuxit till totalt 70 hektar, men genom arrende kontrollerar man sammanlagt 107 hektar. De egna vingårdarna är fördelade över 28 små lotter, alla med ett ypperligt läge och hög snittålder, och man brukar sätta gränsen för stockarna ålder vid minst 25-30 år för att använda druvorna till Roda. Det innebär att endast 17 av de 28 vingårdarna vinifieras av Bodegas Roda, resten av druvorna säljs. ””Mångfalden av vingårdar är en garanti för att vi ska lyckas göra bra viner varje år””, menar Agustín Santolaya som basar över det fem man starka vinmakarteamet. Alla vingårdar utom en ligger på 550-650 meters höjd i Rioja Alta, med stenig jord och uteslutande planerade med tempranillo. Den enda vingården man har utanför denna nordliga del av Rioja ligger i Rioja Baja och är planterad med garnacha som nu har nått en ålder över 60 år. Av domänens egna vingårdar är 11 hektar äldre än 50 år, men de äldsta stockarna är upp mot 100 år gamla. I 15 års tid har Bodegas Roda haft en stabil plats på den svenska vinlistan och Agustín Santolaya har vid ett flertal tillfällen besökt Sverige för att visa upp framför allt Roda I Reserva i en serie av vertikalprovningar. De första årgångarna, framför allt 1994 och 1995 men också 1996 och 1997, börjar nu visa på en tydlig mognad med lite mjukare struktur och bör drickas upp relativt snart, men från 1998 har vinerna både blivit allt bättre och fått en med hållbar struktur. De finaste årgångarna av Roda I Reserva är till dags datum 2001, 2004 och 2005, till viss mån också den något mindre koncentrerade men i gengäld mer eleganta 2006. Det generella intrycket är att vinerna ska drickas inom ett spann på cirka 10-15 år från skörd. DET RÅDER INGEN TVEKAN OM ATT EN vändpunkt kom 1998 i och med att man introducerade det exklusiva toppvinet Cirsion. Det här är ett unikt vin som till skillnad från många andra högre kvaliteter vare sig görs genom ett urval av de bästa faten varje årgång, eller från särskilda vingårdslotter. Istället är det en specialtappning från de allra bästa enskilda rankorna i flera av firmans äldsta vingårdslotter. Det rör sig alltid uteslutande om tempranillo och uttaget ligger sällan på mer än 300-400 gram druvor per vinplanta, ett exceptionellt lågt skördeuttag. Urvalet är emellertid inte fokuserat på lågt uttag eller kraft, Cirsion är snarare ett ultraelegant vin till vilket man söker en perfekt fenolisk mognad, från druvans skal och kärnor till dess aromkomposition. ””Det är rätt märkligt, redan i vingården märker vi exakt vilka enstaka vinrankor som har potential att producera druvor med den precision som vi söker för att kunna göra Cirsion””, säger Agustín. ””Vi ser på rankans blad, på druvorna färg, på storleken på druvorna och självklart kan vi också mäta fenoler och notera att tanninerna alltid är mer polymeriserade i de druvor vi väljer ut till Cirsion””, säger han. Det här upptäcktes redan 1995, då man noterade att vissa lotter i vingårdarna, till och med enstaka vinrankor, hade något alldeles speciellt. Framställningen är identisk för den för Roda I Reserva, men Cirsion ges bara 8-12 månaders fatlagring eftersom man är särskilt mån om att inte störa vinets absoluta finess med ekfatsaromer. I provning efter provning framstår just den aspekten tydligt, eken noteras sällan i provningsprotokollet. Rent generellt kan man beskriva Cirsion som ett elegant vin med stort djup, en generös och komplex doft med sötmogen men aldrig mäktig frukt, en delikat kryddighet och även en fin blommighet, och alltid med en finstilt struktur av moget silkeslena tanniner, fin syra och en livgivande mineralitet. Vid Livets Godas senaste besök på Bodegas Roda, provades en vertikal av de senaste årgångarna av Cirsion. Vi började med 2001 Cirsion (96 LGP), ett vin som alltid har varit imponerande med en djup och årgångstypisk tät mörk bärfrukt, som nu har börjat nå en första mognadskomplexitet med nyanser av grafit och cederträ, men som fortfarande är vital med en livlig energi. Tanninerna är läckert polerade, frukten upplevs sötaktig rent arommässigt men torr ur ett smakperspektiv, och det övergripande intrycket är en superb balans. Det är perfekt att njuta av idag, men har minst ett decennium framför sig med stegrad utveckling och komplexitet. Det här vinet bör räknas till de nyklassiska spanska storheterna, årgång 2001 såväl som premiärårgången 1998 och 2000 har av spansk vinpress utsetts till Spaniens bästa vin i respektive årgång. PÅ GRUND AV DEN SVALA OCH FUKTIGA växtsäsongen, gjordes ingen Cirsion 2002, och våra provningsnoteringar på både 2003 och 2004 (som vid lansering och två år senare var ett riktigt bra vin med rik kropp och mineraliskt och tanninstram struktur) har gått över tiden och redovisas inte här. Däremot provade vi 2005 Cirsion (95 LGP) som är en av de tätaste av alla Cirsion som har gjorts. Tack vare den lite sötare frukten, har vaniljtonen från de nya ekfaten lyfts en aning (det är en vanlig effekt), men ger man vinet luft i karaff blommar det upp och bjuder på en mycket mer mångnyanserad arom där kryddig lakritsrot, en nyans av fänkål och lufttorkad skinka skapar komplexitet. Tanninerna är unga och fasta och vinet upplevs något strävare än väntat av Cirsion, ett intryck som förstärks i den strama och något knutna eftersmaken. Omkring fyra till fem års vidare flasklagring är verkligen att rekommendera för bästa tänkbara smakupplevelse. ””Vi hade inte förväntat oss att vinet skulle utvecklas till den här intensiteten””, säger Agustín när vi provar 2006 Cirsion (94 LGP), ett vin som snarare än att vara kraftigt och djupt är av det elegantare snittet. Frukten är något ljusare, i den annars mörka frukten drar det stråk av ljusröda körsbär, vilket tillsammans med den lite mer uttalade mineraliteten och fina blommigheten ger en lite mer burgundisk lyster över den här årgången. Med luft växer vinets kropp och intensitet och blir precis så intensiv som Agustín beskriver, och då kommer också noterna av blyerts och fin lufttorkad skinka fram. Stilmässigt skiljer sig den här årgången rätt mycket från den tätare nollfemman, men rent kvalitetsmässigt är de närbesläktade. Ett till två års lagring till är att rekommendera. I 2007 CIRSION (94 LGP) MÖTS man av en större och tätare doft, dock inte med samma djup och intensitet som i 2005. Här är det bara en svag nyans av vanilj som röjer faten, återigen är det den pur rena mörka bärfrukten, violblommigheten och en svag örtighet som dominerar den eleganta doften. Smaken är medelfyllig med en god kropp, ändå lättsam och lättdrucken, mjukt texturerad med en fin syra och viss mineralitet. Jämfört med både 2005, 2006 och 2009, känns den här årgången redo att njuta av redan idag, och omkring tio år framöver. Den nyligen lanserade 2009 Cirsion (95-96 LGP) är stor och läcker, ungdomligt koncentrerad men samtidigt väldigt elegant trots att vinet ännu inte har blommat ut. Just nu trängs den mörka bärfrukten med en liten vaniljnyans från faten, lite animaliska nyanser, en viss krydda och en mild blommighet, samtidigt känns doften något mer återhållen än smaken. Det här vinet har potential att växa till en av de finaste årgångarna, men det kommer troligen att ta bortåt till fyra till fem år innan alla komponenter hittar varandra i fulländad balans. Den nyligen buteljerade 2010 Cirsion (94-96 LGP) är faktiskt mer älskvärd i nuläget, den bjuder på en lite sirligare fruktighet och större elegans, samtidigt är fruktnyanserna mörkare och även tätare, och faten är i det närmaste helt borttrollade, istället lockas man av en fint sötaktig ton av violpastiller och en stilfull känsla av kalkmineral. Smaken är medelfyllig, rent fruktig och intensiv med fint polerade tanniner och med tanke på ungdomen en förvånansvärt lång och elegant eftersmak. Det ska bli intressant att följa denna elegant de närmaste åren. ””Det är helt klart en älskvärd årgång, både här i Rioja och i Ribera del Duero, och vinet har allt sedan den malolaktiska jäsningen varit elegant och i fin balans””, förklarar Agustín. ””Samma stora elegans och uttryck av sitt ursprung finner vi i vinerna från 2011″”, berättar Agustín och slår upp en i stort sett färdig cuvée av 2011 Cirsion (93-96 LGP) som ännu låg i fat vid besöket i april. Trots sin ungdomliga charm, den ytterst förföriskt violkryddiga mörka körsbärsfrukten och en knappt förnimbar ek, är tanninerna fortfarande så unga att de inte släpper fram fruktens mjuksöta textur såsom i de lanserade årgångarna. Kvaliteten är det dock inget fel på, när det buteljeras och sedan lanseras om ett drygt år, kommer det högst säkert ha hittat en mer finkalibrerad balans. DEN ÖVERGRIPANDE KÄNSLAN efter en vertikalprovning som denna, som ytterst sällan görs eftersom produktionen normalt sett ligger kring cirka 6 000 till 7 000 flaskor per år, är att Cirsion är ett av de elegantaste vinerna i Rioja och att det är oerhört jämnt i kvalitet över årgångarna. Så är det också en strikt selektering av de enskilda vinrankor som har störst potential att ge just ett högkvalitativt vin oavsett årgång. En intressant iakttagelse gjord över åren sedan slutet av 1990-talet, är att introduktionen av Cirsion inte alls urvattnade de andra vinernas intensitet och kvalitet. Tvärtom blev samtliga viner bättre från och med årgång 1998, något som Agustín förklarar med att man fick en mycket bättre kunskap om och känsla för varje vingårdslott när man började studera rankorna en och en, något som direkt krävdes för att kunna göra vinet Cirsion. Importör är PrimeWine, www.primewine.se Så här görs vinet Cirsion Vinet görs uteslutande av tempranillo. När druvorna kommer till vineriet sorteras de mycket noga, avstjälkas försiktigt och tappas sedan ner i ett stort jäskar av fransk ek. Musten jäses vid hög temperatur, 30-32 grader, och i stort sett alltid uteslutande med den naturliga jästen. Efter alkoholjäsningen följer en förlängd maceration under fem till sju dagar, totalt sträcker sig skalkontakten över 18 och upp mot 30 dygn beroende på årgångens kvalitet. Agustín är mån om att inte överextrahera skalen, vilken han med stor framgång lyckas med. Några bittra tanniner noterar man aldrig i vinerna från Bodegas Roda. Att man använder sig av ekfat för jäsning beror på att de ger en ökad känsla av volym och frukt samt att träets tanniner är antioxidanta och därmed bidrar till att polymerisera vinets tanniner så att vinet får en lenare struktur. Vinet och lite av det finaste pressvinet dras över till helt nya 225 liter stora, medelrostade franska ekfat, för att genomgå malolaktisk jäsning och lagring under 8-12 månader. Inför buteljering klaras det med äggvita, men det filtreras aldrig. Bildtext: Mannen bakom Cirsion, vinmakaren Agustin Santolaya.”
1,K