Hem Vinvärlden Wien – huvudstaden som är omgärdad av vingårdar

Wien – huvudstaden som är omgärdad av vingårdar

av Livets Goda

”Jag mäter tanninhalten i ekfaten, innan de fylls, berättar Rainer Christ. För även om det är rätt rostningsgrad på de fat vi fått in från tunnbinderiet så är varje ek unik och har olika tanninnivåer. Och om jag ska använda faten till ett vitt vin så måste jag veta vad jag har att förhålla mig till. Ek ska vara subtil och endast lyfta grundmaterialet.”

Rainer Christ är vinmakare vid familjeegendomen Weingut Christ i förorten Jedlersdorf. Det är en anrik firma med 400 år på nacken men samtidigt är det först i modern tid som Christ blivit en av Wiens främsta producenter. För ett drygt decennium sedan renoverades och utvidgades anläggningen och idag är det ett vineri med toppmodern utrustning. Likväl är det logistiskt sett lite meckigt när alla druvor ska transporteras in i stan från de närliggande vingårdarna i Bisamberg och Nussberg. Men det är samtidigt charmen med Wien och något som producenterna drar nytta av. Christ har en så kallad heuriger i direkt anslutning till vineriet och här serveras det egna vinet samt enklare lokala specialiteter under en begränsad tid varje år.

Heuriger

Heuriger har en lång historia i Wien och östra delen av landet. I slutet av 1700-talet utfärdade kejsaren Josef II ett dekret som gav producenter möjligheten att sälja sitt eget vin eller must på heurigen, tavernor. Mat var inte tillåtet då en heuriger inte skulle konkurrera med restauranger. Massor av små inrättningar vid vingårdarna växte fram och med tiden så fick även dessa servera mat. Idag är en heuriger betydligt mer sofistikerad än för ett par hundra år sedan men det är en ändå en stark tradition med producentens egna viner. Normalt är en klassisk heuriger öppen ett par dagar i veckan under skördetid samt ett par månader därefter, och en av höjdpunkterna är när sturm serveras, vin som ännu jäser och som ofta skänks när det nått styrkan av en öl. Namnet Sturm anspelar på vad som händer i magen dagen efter om man fått i sig för mycket av den jäsande drycken kvällen innan.

Weingut Christ har främst sina vingårdar i Bisamberg, på den södra sidan av Donau-floden. På den andra sidan av vattnet breder sig de världskända Nussberg-vingårdarna ut sig. För att hårdra det hela så kan Wiens vingårdslägen klassas in i dessa två samt Maurerberg i den sydvästra delen av staden samt Laaer berg i den södra.

Rainer Christ i familjens vingårdar i Bisamberg

Bisamberg

Geologiskt sett så skiljer sig Bisamberg en hel del från grannen Nussberg då det är en sandig lössdominerad jordmån. Vatten rinner lätt igenom och under ytskikten så är Bisamberg oerhört kalkhaltig. Utöver det så regnar det mindre här. Fritz Wieninger som driver en av regionens främsta vinerier, Weingut Wieninger, menar att det rör sig om så mycket som 20 % mindre nederbörd i Bisamberg jämfört med grannen några kilometer bort, Nussberg. Dessutom har man fler soltimmar och läget är även mer vindutsatt.

Bisambergs förutsättningar ger viner med mer markerad frukt, arom och har även något högre syra. Blå druvor trivs bättre här än i Nussberg och likaså de lättare vita utvecklas väl när de har Bisamberg som ursprung. Rainer Christ skänker ett av sina favoritviner från området, en 2015 Ried Falkenberg weissburgunder (91 LGP) och det är en elegant pinot blanc med lite svalt tropiska anslag, örter, färskost, osande våta stenar och delikat kryddig ek. Smaken är torr, tät och elegant sammansatt. Syran friskar upp och trots ek och tropiska toner så är det ett dansant vin med stor utvecklingspotential.

Stadens vinproducenter är precis som regionens jordbrukare i övrigt oerhört engagerade i ett hållbart jordbruk, något som också märks på matscenen i staden. Ekologisk odling är vanligt och flera är även biodynamiska. Weingut Christ har inte certifierats men Rainer har sedan 1997 producerat ett biodynamiskt vin som skördas vid fullmåne. För tre år sedan tog man även över Weingut Petershof i Bisamberg, en mindre producent som med grundaren Peter Ullreich var pionjären för biodynamisk vinodling i Wien. Idag är stockarna vid före detta Petershof drygt 30 år och har sedan starten hanterats utan några som helst besprutnings- eller gödningsmedel.

Rainer Christ häller upp en 2016 Ried Wiesthalen riesling (90 LGP) som kommer från ett av de högst belägna och mest vindutsatta lägena i Bisamberg. Det är en skönt sval riesling med stenfruktiga nyanser, örtfärskost, osande mineralitet och delikat blommighet. Smaken är härligt livlig, torr och frukten är stramt äpplig. Syran, ja syran är närmast elektrisk. 10 euro ’ab hof’ säger Rainer. Om du köper den här i vår butik.

Från samma läge, Wiesthalen, skänker han en 2016 Ried Wiesthalen Wiener Gemischter Satz (91 LGP). Druvorna här kommer enkom från gamla Petershof. Här är uttrycket totalt annorlunda, precis som man kan förvänta sig av en field blend. De aromatiska druvorna bjuder på en fin expressiv parfymig nyans, men här finns också gråpäron, våta stenar och örter. Smaken är sval, nyanserad och med imponerande täthet. Trots det så är det ett vin som andas finess, mycket tack vare den precisa syran i smaken. 12 euro får en att fumla efter fyndstämpeln.

Franz-Michael Mayers Gemischter Satz hör till de bättre i regionen.

Gemischter Satz

Rainer har även en Gemischter Satz under namnet Bisamberg och detta är utan tvekan hans främsta tolkning på det klassiska vinet från Wien. Men vad är då en Gemischter Satz? Sedan 2013 är Gemischter Satz en DAC (Districtus Austriae Controllatus) med skyddat ursprung och tydlig kravbild för vad som gäller. Själva namnet anspelar på mixen av druvor som åtminstone förr växte blandat i vingårdarna. Ibland kunde så mycket som 20 olika sorter ingå, blå som gröna, och alla skördades och vinifierades tillsammans oavsett om druvorna var omogna eller övermogna. Idag kräver reglerna minst tre druvsorter som är planterade i en och samma vingård, om du ska producera en Gemischter Satz. Vingårdarna som kan komma på tal måste vara listade i ett register över kvalitetsvingårdar i staden. Ingen druva får ingå med mer än 50 % och den tredje största druvan i blenden måste uppgå till 10 %. Om ingen enskild vingård nämns på etiketten måste vinet vara torrt och det får inte förekomma någon tydlig ekkaraktär i vinerna. Vingårdsmärkta Gemischter Satz har inga krav på sig om torrhet. Normalt ingår idag tre till sju druvor i blenden.

Från att ha varit ett vin starkt associerat med heurigen och enklare kvalitet så har vinstilen idag fått ett rejält uppsving. Delvis såklart på grund av lagstiftningen och upphöjningen till DAC men faktum är att detta var resultatet av att en handfull producenter arbetat i denna riktning långt före klassificeringen. I bräschen gick Fritz Wieninger i slutet av 1990-talet och frågan är om det finns någon som haft större betydelse för Wien som vinregion än den sympatiska vinmakaren i förorten Stammersdorf.

Alfons Wimmer, allt i allo hos Wieninger. Sommelier i grunden men saknade att vara än närmre vinet.

Fritz Wieninger

Det är i år 30 år sedan Fritz tog över familjevineriet. Tidigt insåg han att det fanns potential i Gemischter Satz och började producera dels sådana från de äldsta stockarna, alte reben, men även vingårdsmärkta såsom Rosengartl. Detta var 1999, andra följde efter och successivt så lyfte Gemischter Satz-vinerna upp regionen Wien på konsumentens radar. Eller som han själv uttryckte det för många år sedan: “Besonders am Herzen liegt mir der Wiener Gemischte Satz – ein Wiener Klassiker, der fast in Vergessenheit geraten ist,“ Översatt ungefär: ”Framförallt håller jag Wien-klassikern Gemischter Satz extra kär – en Wien-klassiker som är det närmaste bortglömd.

Det blåser upp till storm när Livets Goda anländer till Stammersdorf i utkanten av Wien. Hit åker gärna Wienborna själva när de ska gå på heuriger och lämnar de mer turistanpassade versionerna i Döbling och Grinzing till turistströmmarna. Alfons Wimmer tar emot hos Weingut Wieninger; sommelier-killen som till slut tröttnade på restauranggolvet och istället ville bli direkt involverad i produktionen. Det myllrar av aktivitet vid vineriet och skörden är i full gång – och typiskt Wieninger så är han först ut. Den omedelbara tanken är om det beror på att de biodynamiskt certifierade vingårdarna mognar snabbare eller om han medvetet startar tidigare.

Rejäl genomkörare hos Wieninger

Idag skördas de främsta chardonnay-druvorna hos Wieninger. Från drygt 40 år gamla stockar. Läget är inget som väcker några som helst romantiska vibbar kring det där med vinskörd och vackra sluttande vingårdar utan här är det chardonnay från en liten plätt platt vinmark. Visserligen är utsikten mot Wien ganska häftig men omgivningen i övrigt framkallar ingen eufori inombords. Det gör däremot druvorna som provas direkt från rankan. Sötman är perfekt, syrorna likaså och mognaden i skal och kärnor hänger samman. Alfons muttrar lite över vingårdsarbetarnas brådska när han noterar det fortfarande hänger perfekta klasar lite här och var och det är lätt att förstå honom. Mängden Grand Select är inte stor och ja, det är en imponerande chardonnay.

Väl åter vid vineriet så provas det lite Sturm under promenaden genom anläggningen innan det är dags att prova genom Wieningers idag stora portfölj. Dels så är det många mindre lägen som vinifieras separat men Fritz har även sedan några år tillbaka tagit över vineriet Hajszan Neumann. Och lägligt nog kommer Fritz Wieninger inhastandes och ursäktandes precis till provningen.

Wieninger äger mark i såväl Bisamberg som Nussberg och när de skänks sida vid sida blir skillnaderna uppenbara. Nussberg har till skillnad från grannen betydligt mer lera i jorden men även kalkstensmängden är hög. Särskilt söndervittrad sådan. Längre ner finns större kalkstenar och i vissa delar i Nussberg sticker dessa upp till ytan. Stilen på vinerna blir mer kraftfull, närmast krämiga, mineralitetsuttrycket tydligare och frukten mörkare i sin karaktär. Syran är dock något lägre. Storleksmässigt så är Nussberg ca 15 hektar, drygt hälften av Bisambergs storlek, och bäst trivs aromatiska druvor. Utan tvekan så kommer de främsta Gemischter Satz från läget.

2016 Gemischter Satz Ried Ulm (91 LGP) provas. Tidigare hette vinet Nussberg men ny lagstiftning har föranlett namnbytet. Det är en maffig gemischter med kryddiga toner, gråpäron, osande stenar, blommighet och peppar. Smaken är också den mer kraftfull samtidigt som syran ändå är där. Stenfrukter, kryddfärskost och stenkross i den långa täta smaken. Ett vin som alltid levererar på en hög nivå.

Detsamma gäller den vingårdsmärkta 2016 Gemischter Satz Rosengartl (93 LGP) som är en mindre parcell mitt i Nussberg. Fem druvor ingår i blenden och grüner veltliner är den viktigaste, uppbackad av neuburger, riesling, pinot blanc och traminer. Doften har en något större täthet än Ried Ulm och det bjuds på en hel del mineralitet som påminner om en sommargrusväg. Stenfrukter samsas med svala tropiska nyanser, honung, örter och vitpeppar. Smaken är stram, torr och ganska generös men ändå med finess. Syran är markerad och frukten drar åt gråpäron. En liten blommighet. Lite oförlöst men när det här öppnar upp så är det kanske värt en högre rating. Imponerande!

Diskussion om skördetid dyker upp och Fritz förklarar varför han är igång för fullt medan ingen annan börjat. ”Syran, säger han. Den riskerar falla snabbt om vi väntar och då druvorna har den önskade mognaden så är det nu som gäller.” Fritz viner har fin lagringspotential, något som blir tydligt när det hämtas en chardonnay från 1990 ur källaren, tiden innan vineriet drevs biodynamiskt. Det är en strålande, lite gyllene gulgrönt skimrande dryck i glaset och näsan är på vid gavel. Mogna toner, örter, honung och gula frukter, I smaken ett helt torrt vin med fortfarande balanserad syra även om frukten har tunnats ut. Rökiga mineraler och örtighet; det är bara att imponeras.

2015 Grand Select chardonnay (93 LGP) skänks. Stilen står i bjärt kontrast till den närmast anemiska 1990:an och här har det också lagts till en ekväxel. Men det är likväl elegant i sin framtoning med stenfrukter, persika, kryddig ek, våta stenar och citrusfrukter. Smaken är krämig, lätt smörig och syran ger en superfin ryggrad. Lång, tät smak med massor av frukt. Gott idag, säkert än vassare om några år. Årsproduktionen ligger runt 4,000 flaskor.

Hajszan Neumann

Fritz Wieninger driver idag även Hajszan Neumann och vinerna marknadsförs separat från Wieningers egna etikett. ”För att ge mig möjligheten att experimentera utan att det påverkar konsumenten som vet vad de får med en Wieninger-flaska” berättar Fritz.

Stefan Hajszan startade upp 2002 och tidigt beslöt han sig för att arbeta biodynamiskt. Han och Fritz Wieninger blev vänner och beslutade sig ungefär samtidigt för att arbeta utan konventionell gödning och besprutning. Stefan hade flera välrenommerade lägen i Grinzing, Heiligenstadt, Neustift, Nussdorf och Obersievering – och fokuserade på chardonnay, grüner veltliner och riesling. Samt Gemischter Satz såklart. Men så från ingenstans lade han ner, sålde verksamheten till Wieninger och flyttade till Nya Zealand. Ryktena går nu att han traskar runt där, down under, och inväntar ett nytt feeling-ryck.

Fritz beslutade sig för att behålla etiketten Hajszan Neumann och tillåta sig själv att här ta ut svängarna mer. Idag är det exempelvis minimal intervention-viner som lagras i betongägg och med skalkontakt i fem månader. Bland annat produceras det muskateller, traminer, pinot gris och en Gemischter Satz på det här viset. ”Men jag tillsätter en ytterst liten dos svavel innan buteljering, berättar Fritz. Inte för att jag egentligen vill det men jag kan inte lita på hur vinerna förvaras i butiker. Detta är känsliga saker, ha det stående för varmt och vinet tar skada. Och vem är det som blir förloraren till slut? Jag, då ingen köper vinet igen, konstaterar han.” Samtliga betongäggsviner provas och det är imponerande skapelser med oerhörd närvaro och ett expressivt uttryck. Särskilt 2016 Hajszan Neumann Gemischter Satz (91 LGP) och 2016 Hajszan Neumann traminer (92 LGP) imponerar. Flera av Fritz viner, under Wieninger-etiketten men också Hajszan Neumann, har via importören Gullberg by Stockwines försorg landat i Sverige. Fokus ligger på restaurang men kontakta dem för eventuell privatimport.

Cobenzl-Grinzing-Döbling

Utsikten från Cobenzl-kullen i nordvästra Wien är vidvinkelobjektivens våta dröm. Härifrån, i stadens 19:e distrikt Döbling, ligger flertalet heuriger och vyn över staden lockar många besökare. Särskilt populärt är det att gifta sig i vingården rakt över vineriet och ha hela Wien under sig. Weingut Cobenzl ägs sedan 1907 av staden och är med sina 60 hektar en av regionens stora spelare. Vinerna håller kvaliteten även om de kanske inte lyfter till nästa nivå. Potentialen finns onekligen, men det är främst mellansegmentet som imponerar samt de vita topparna som inte fått en rejäl kyss av ek. Bäst är 2016 Ried Preussen-Nussberg riesling (90 LGP) som har en härlig stramhet och elektrisk syra men även 2016 Ried Pfeffer-Sievering grüner veltliner (89 LGP) levererar fin druvtypicitet i klassisk ren stil. Även om det blivit bättre på senare år så har en del österrikare fortfarande en fäbless för att övereka premiumviner så fort det ska in internationella druvor i bilden och flera av de röda hos Cobenzl lider av detta, trots alla medaljer vinerna erhållit. 

Bättre då att vandra ner för kullen, på Cobenzlgasse och njuta av alla små vinegendomar längs vägen. En halvtimme senare, genom den charmiga förorten Grinzing som knappast känns som att den hör hemma i en storstad, trampar man historisk mark. Vid Pfarrplatz och även gatan upp, Eroicagasse, bodde nämligen Beethoven i början av 1800-talet och gatans namn har döpts just efter hans verk Eroica som till stor del skrevs här sommaren 1803. Ett Beethoven-museum finns såklart också här, på granngatan.

Franz-Michael Mayer

Franz-Michael Mayer

Vid det lilla torget Pfarrplatz ligger Mayer am Pfarrplatz, stans kanske mest kända heuriger och tillika en av de större vinegendomarna. Detta är knappast en taverna som blott har öppet en kortare stund varje år utan här är det big business. Likväl lyckas man hålla charmen och det serveras en schnitzel som är värd en omväg. Livets Goda har här stämt träff med en av  Wiens mindre kända vinproducenter, Franz-Michael Mayer som driver FM Mayer Vitikultur.  Franz-Michael har vinet i sig. Han härstammar från en av landets äldsta vindynastier och familjen Mayer har producerat vin vid Mayer am Pfarrplatz sedan 1683. Hans far hade sin vinkällare där och än idag har Franz-Michael kopplingar till den anrika heuriger-inrättningen som han dock sålde 2007. Även Beethoven ska ha bott i byggnaden en kortare tid. Det ryktas att han var en minst sagt besvärlig hyresgäst och att han till sist blev utslängd från Pfarrplatz. Idag är allt gammalt groll dock glömt och Beethoven pryder såklart tavernans skylt.

Franz-Michael har idag sitt vineri på annat håll men de gamla källargångarna under Mayer am Pfarrplatz hyser fortfarande en hel del gamla fat. Som de två hans far fick av sina vänner vid dennes 60:e respektive 70:e födelsedag. Detaljerat snidade fat som idag är en snudd på utdöd konstform. Men Franz-Michael tog en lite annan approach till vinet än fadern och gav sig ut på en resa där han, efter önologexamen vid Klosterneuburg, samlade på sig erfarenhet hos vinerier i Tyskland, Frankrike, Australien, Sydafrika och Nya Zealand. Hans idé var att ta till sig andras tekniker, särskilt de utomeuropeiska, och se om de kunde samverka med hantverket i Wien.

En bra skörd ger Franz-Michael drygt 8,000 flaskor från de olika parceller han äger. Visst gör han klassisk Gemischter Satz, som den 2016 Nussberg (91 LGP) han gör på sex olika druvsorter: pinot blanc, welschriesling, rotgipfler, riesling, neuburger och grüner veltliner. Ett vin med aromatiska toner men också en täthet i smaken och syra som indikerar lagringsbarhet. Men i vinkretsar så är han mest känd för sin nyfikenhet och bland annat producerar han en druvren neuburger, en chardonnay från den argentinska Mendozaklonen, semillon och även en pinot gris som lagras i akacia-ek.

Franz-Michael skänker sin 2016 neuburger (90 LGP), en druva som är unik för regionen och som ytterst sällan tillåts stå på egna ben. Oftast ingår den i blenden för att ge rondör och lugna ner syran hus de mer extrema sorterna. Doften är nötig och bjuder på toner av päron, persika och en svag blommighet. I gommen ett torrt vin med något lägre syra, krämighet, stenfrukter och bra täthet. Seriöst, kul och annorlunda! Men så var det då den där chardonnay-klonen han planterade år 2000 i Nussberg. Mendozaklonen hämtades från Bodegas Norton i just Mendoza, Argentina och på frågan hur den trivs i den klassiska Wien-vingården så är svaret kort och gott: strålande! Beviset kommer också när de perfekt mogna druvorna smakas i vingården och när han senare skänker sin 2016 Francisco Miguel chardonnay (90 LGP) som är skönt tropisk på nosen men aldrig på ett överdrivet yppigt vis. Eken är i bakgrunden och det vilar en rökig mineralitet över det hela. Smaken är generös men torr, syran utmärkt och de tropiska frukterna är klingande rena. Av alla hans experiment så är det kanske ändå semillon som visat sig vara den främsta. Här sneglar han inte åt Frankrike och Bordeaux utan snarare är det den australiensiska Hunter Valley semillon-stilen med hög syra som fungerar som inspiration. Och jodå, den närmast filosofiska men oerhört jordnära Franz-Michael lyckas oerhört väl med sina experiment.

Michael Edlmoser

Maurerberg – Weingut Edlmoser

Kanske är det oförtjänt mycket fokus på vingårdslägena i norra Wien, Nussberg och Bisamberg, åtminstone kan måhända producenterna i Maurer tycka så. Visst går södra Wien lite under de flestas radar och priserna är inte riktigt på samma nivå som en Nussberg, men kvaliteten, ja den är på plats. Den södra delen av huvudstaden åtnjuter ett något varmare klimat, med fler soltimmar och så drar man nytta av den pannoniska slättens vindpustar som fläktar. Faktum är att Maurerberg har mer likheter med regionen söder om Wien, Thermenregion, något som förklarar varför de främsta rödvinerna i Wien har sitt ursprung här.

Vingårdarna kring Maurer har varierande jordmån men de främsta lägena innehåller bland annat musselkalk, sandsten och skiffer. För drygt 15 miljoner år sedan var det hav här och det har satt sina spår med musselkalk och dolomit. Än idag växer det vass på flertalet ställen runt vinmarkerna, trots avsaknaden av vattendrag i närheten.

På agendan står ett möte med den vid sidan om Weingut Zahel, sannolikt främste producenten i området – Weingut Edlmoser. Familjeegendomen har en anrik historia och idag är det Michael Edlmoser som är vinmakare. Antalet etiketter är inte överdrivet många utan det är förhållandevis lätt att förstå sig på Edlmoser och deras stil. Michael har efter examen verkat i Kalifornien, hos Ridge Vineyards, och det märks att han tagit till sig av tänket från den klassiska amerikanske producenten när det kommer till de röda vinerna. Men även om hans röda kanske hör till de absolut främsta i Wien så är det återigen samma melodi, det bästa är vitt.

Maurerbergs lite varmare klimat ger också vita viner med mer kropp samtidigt som det inte saknas syra, mycket tack vare den kalkhaltiga jorden. De aromatiska druvsorterna trivs ypperligt här, något som blir tydligt när Michael skänker en 2016 gelber muskateller (88 LGP) som har supersnygg blommighet men knappast är något mähä i smaken. Istället är det förvånansvärt mycket kropp, syra och även struktur. Än bättre blir det när hans 2016 Reisberg sauvignon blanc (89 LGP) är i glaset. Den saknar tacksamt de drag som det är lätt att reta upp sig på med druvan utan här är det mer kraft och mineralitet. Mer djup blir det när hans 2016 Gemischter Satz Dorflage (91 LGP) och 2016 Maurerberg riesling (90 LGP) står på bordet. Bägge kraftfulla stilar där rieslingen även har ett touch av sötma som gifter sig fint med den markerade syran.

Michael Edlmoser har även ett orange vin i portföljen, 2015 Qualtinger (92 LGP), och det sticker sannerligen ut. Vinet, en minimal intervention-Gemischter Satz, består av åtta olika druvor från äldre stockar och har lagrats i fat tillsammans med skalen i ett år. Här bjuds man på kryddighet, apelsinskal, torkade frukter, färskost och en del parfymerade drag. Smaken är kraftfull men ändå elegant, syran fint inlindad, tanninerna är där och det kryddiga avslutet sitter kvar länge. Vinet är tappat på lerflaska och bara den plus stencileringen blev en kostsam affär berättar Michael skämtsamt. Men vinet är riktigt bra och på sätt och vis summerar Qualtinger hela vinregionen Wien på ett bra sätt. För här finns nyfikenheten att blicka framåt samtidigt som respekten för tradition, experimentlustan men aldrig på bekostnad av kvalitet och mest av allt, här finns något unikt.

Det är dags att inse att Gemischter Satz är ett av Österrikes mest spännande viner och Wien är en region som bara måste besökas.

 

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING